Клапан впускной бачка унитаза Sanit 510, боковой, 1/2&q. сломался поплавок клапана впуска. Впускной клапан унитаза Кнопка спускного клапана унитаза Впускной клапан Аксессуары для смывного бачка унитаза Интерфейс G1 / 2 (пластик).
Клапан подачи воды в сливной бачок унитаза. Устройство, ремонт.
Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована края отогнуты вверх , её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды. Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла края ровные , скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2—3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10—20 витками толстого медного провода.
Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом. Ремонт кнопки и механизма Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток. В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком.
Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной. В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону. Устранение течи В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза.
В бачках с нестандартным отверстием используют переходное кольцо. При необходимости, отрегулировать уровень наполнения воды в сливном бачке унитаза можно с помощью настроек впускного клапана. В правильно установленном устройстве, кольцо клапана, при нажатии и отпускании кнопки, должно свободно падать и плотно закрывать отверстие для слива воды. Если этого не происходит, то нужно отрегулировать длину тросика, вращая регулятор Регулировка слива воды Изменить объем остатка воды после полного слива можно с помощью регулятора 10 на корпусе клапана для унитаза. Чтобы увеличить остаток, его поднимают, чтобы уменьшить — опускают. Настроить клапан таким образом, чтобы вода полностью сливалась с бачка можно, опустив регулятор до упора вниз. Чтобы отрегулировать полный или частичный слив, производители предусматривают наличие механизма для регулировки, который позволяет установить необходимый объем смываемой воды По схожему принципу регулируется и малый слив. Но, все же, бывают некоторые различия.
В некоторых моделях рычаг для регулировки находится в свободном доступе, в иных рычаг необходимо разблокировать поворотом вправо. И тогда, при поднятии рычажка, сливной объем уменьшится, при опускании — наоборот. Если сливной бак переполняется, нужно отрегулировать трубку перелива. Для этого, также как и при установке, ее необходимо провернуть по часовой стрелке и установить необходимую высоту. Затем ее обратно фиксируют поворотом в обратном направлении После проведения монтажа и регулировки проверяют работоспособность системы — кнопки малого и большого слива должны выполнять свои функции. При нажатии на маленькую кнопку должен срабатывать малый слив, большая должна опустошать бачок почти полностью, в зависимости от настроек. Разные модели клапанов могут настраиваться по своему, но общий смысл настроек сохраняется — он основывается на принципе работы системы Вам также может быть полезна информация о том, как правильно разобрать сливной бачок.
Рисунок 12 Перелив Когда уровень жидкости достигает края переливной трубки, вода начинает перетекать в сантехническую чашу, чем обеспечивается её аварийный сброс, от переполнения накопительной емкости. В старых моделях граница перетока рис. Теперь же регулировка уровня воды в бачке унитаза при исправном впускном клапане начинается с установки высоты трубчатого перелива.
Для этого на совмещенных сливных механизмах ослабляют обжимную гайку см. Руководствуются следующими параметрами: водяное зеркало должно быть ниже края перетока на 1,5-2 см; нажатая кнопка слива не должна упираться в край трубки. После завершения настроек обжимную гайку затягивают, при этом уровень жидкости в бачке унитаза будет располагаться примерно на 40-45 мм ниже его верхней кромки величина зависит от конкретной модели сантехники. Впускной клапан кран Отсечка подачи воды происходит под действием усилия, создаваемого всплывающим поплавком. Поэтому именно с визуальной диагностики его положения начинается регулировка впускного клапана сливного бачка. Поплавки унитазов старых конструкций На устаревших моделях применяются поплавковые элементы, изготовленные из герметичных пустотелых емкостей кубической, шарообразной, цилиндрической или иных объёмных форм. Иногда их оболочки теряет герметичность, они набирают воду и притапливаются. Нормальный ремонт поплавка унитаза подобной конструкции практически невозможен, поэтому, потерявшая плавучесть деталь подлежит замене. Перед тем, как регулировать поплавок в сливном бачке, следует перекрыть кран подвода воды к сантехническому прибору. Это убережет вас от потопа, в случае непреднамеренной поломки корпуса впускного клапана.
Если же герметичность оболочки не нарушена, то, возможно, требуется корректировка формы коромысла рис. Пруты латунных рычагов подгибают, а вот геометрию сопряжения изготовленных из соединенных на скрутке пластиковых сегментов изменяют перетяжкой излома угла колена рис. Если клапан в бачке унитаза не успел перекрыть воду до того, как её уровень достиг края переливной трубки, то «дугу» коромысла сильнее выпячивают вверх. Соответственно для более позднего закрытия наливного клапана коромысло прогибают вниз. Рисунок 14 Поплавки современных унитазов Прежде чем разбираться, как отрегулировать поплавок в унитазе современной конструкции, неплохо внимательно изучить его строение. Запорный механизм наливной системы содержит некоторые хрупкие пластиковые детали, которые достаточно легко повредить. Если сохранилась заводская инструкция, содержащая схему изделия, то задача настройки еще более упростится. Работой моделей мембранных клапанов, как правило, управляют поплавки изготовленные из плотного пластика по типу перевернутых стаканов рис. Это справедливо для наливной арматуры как с боковым рис. Поэтому притопленное положение плавучего элемента может наблюдаться в двух случаях: когда внутрь стакана набилась и налипла грязь, что случается редко; поплавок в бачке унитаза заедает на направляющей 2.
Обе проблемы легко устраняются, нужно лишь протереть внутреннюю полость детали 1 и поправить её посадку. Рисунок 15 Если после наполнения бачка до перелива отсечки подачи воды все равно не происходит, проверьте, остался ли свободный ход рычага 4 мембранного клапана 3. Возможно ему просто не хватает высоты подъема. Тогда поплавок унитаза опускают ниже для более раннего перекрытия потока по аналогии с регулировкой изгиба коромысла. Для этого тягу 5 вращают или перезащелкивают зависит от конкретной модели арматуры для обеспечения требуемого положение частей запорного механизма. Не активируется подача жидкости Основные причины того, что сливная емкость не наполняется, при отсутствии проблем с поплавком, как на старых, так и на новых моделях сантехники, зачастую связаны с нарушением функциональности впускного клапана. В равной степени это относится и к тому, если отрегулированный поплавок в унитазе не перекрывает воду. Следует обследовать впускное отверстие штокового рис. Посторонние твердые частички могут полностью блокировать поступление жидкости или, наоборот, мешать плотному прилеганию упругого элемента клапана, что вызывает подтекание жидкости. Проходное отверстие аккуратно очищают подходящей по диаметру проволочкой.
Кроме того, протечки могут быть и из-за дефекта прокладки рис. Рисунок 16 Приобретая новую сантехнику или запорную арматуру отдельно, необходимо учитывать, что поплавковый кран мембранного типа современная модель имеет эксплуатационные ограничения по минимальному порогу давления. Обычно он соответствует 0,5-1 атм. В случае нестабильного или заниженного давления в водопроводной сети клапан может перестать открываться.
За такой немаловажный процесс отвечает арматура, которая производит регулировку того, как будет производится слив воды из бака.
Стоит сказать о том, что устройство сливного может отличаться в зависимости от используемой конструкции, при этом может иметь свои отличительные особенности. Основными проблемами являются: неудержание воды в баке, медленная ее подача в бачок, чрезмерное количество. Постоянно журчащая вода в бачке и, как следствие, деньги, которые платятся за водоснабжение, утекающие в канализацию — типичная картина сломанного унитаза. Чтобы решить эту проблему, нужно поменять арматуру для смывного бачка. Как это сделать и как выбрать нужную, будет рассказано в этой статье.
Читайте также: Держатель для полотенец — подбор и установка лучших современных аксессуаров для ванной комнаты 110 фото Всем знаком звук льющейся в унитазе воды. Этот звук говорит о том, что унитаз пора ремонтировать. На первый взгляд, проблема очень серьёзная и без соответствующих знаний и навыков неразрешимая. Однако это только на первый взгляд. На самом деле ремонт унитаза — это чаще всего ремонт или замена сломанной арматуры смывного бачка.
Процедура эта несложная и не займёт у вас много времени. Как устроен смывной бачок? По сути, в нём установлено два независимых друг от друга устройства — это заливной клапан через него вода поступает в бачок и сливная колонка она обеспечивает поступление воды из бачка в унитаз и, соответственно, смыв. Совокупность этих двух устройств и образует арматуру для смывного бачка унитаза. Различные производители предлагают свои модели с какими-то уникальными конструкциями, разными формами и расцветками.
То есть, зная тип вашей, вы без труда в любом магазине сантехники купите нужную вам арматуру. В рамках этой статьи абсолютно не рассматриваются арматуры для встроенных бачков. И так, осталось только выяснить, каких типов бывают арматуры и как можно самостоятельно определить, какая нужна именно в вашем случае. Классификация Впускные механизмы можно разделить на группы по трем признакам: состав материала, тип конструкции. По материалу Латунь или бронза.
Все о клапанах сливных бачков унитаза
Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза. Для замены арматуру подбирают с учетом варианта подачи воды в сантехнический бачок, он может быть боковым или нижним Типы клапанов с поплавком Поплавковые клапаны для унитаза делятся по типу запорного механизма на следующие разновидности: В поршневом устройстве плавающий поплавок при подъеме давит на двигающийся навстречу потоку воды поршень, пока он не упрется в седловину. Поршневые запорные механизмы уже устарели, каких-то уникальных конструктивных особенностей у них нет. К недостаткам таких устройств относится шумность при наполнении и постоянный звук падающих капель из-за потери с течением времени плотного прижима к впускному отверстию. Мембранный запорный механизм срабатывает от воздействия толкателя на резиновую или силиконовую мембрану. Среди достоинств мембранных устройств быстрый набор воды, меньшая шумность, постоянная интенсивность потока. Недостаток — обязателен хороший постоянный водяной напор.
Современные клапаны с мембраной Большинство современных впускных клапанов для сливного бачка относится именно к мембранным устройствам. После слива мембрана с толкателем под напором входящего потока отодвигается, давая дорогу поступлению воды в бачок. Впускной клапан унитаз мембранного типа конструктивно отличается тем, что в процессе наполнения часть воды проникает за мембрану, создавая одинаковое давление по обе стороны. После всплытия поплавка до ограничительного уровня к давлению воды присоединяется давление толкателя и мембрана герметично закупоривает впускное сопло. Принцип работы сливного и заливного клапана Общая схема действия сантехнической арматуры для сливного бачка включает три этапа: автоматический набор воды — защита от перелива — слив. Механизм срабатывания заливного клапана следующий: При наборе воды после смыва поплавок постепенно всплывает и двигает рычаг, который приводит в действие толкатель или поршень запорного устройства. При достижении предельного уровня наполнения сливного бачка, который регулируется настройкой поплавка, впускное отверстие перекрывается. Подача воды в бачок унитаза прекращается. Принцип действия сливного устройства прост — при воздействии на рычаг, кнопку или вытяжку рукоятки закрывающий сливное отверстие шток поднимается, происходит спуск воды.
Еще одна функция сливного механизма заключается в защите от переполнения бачка при неправильной регулировке впускного клапана унитаза или выходе из строя запорного устройства. Для этого конструкцией сливного клапана предусмотрена специальная переливная труба. Верхний конец трубы находится ниже края бачка, а нижний нацелен в сливное отверстие. При превышении уровнем воды в бачке верхнего среза трубы происходит слив избыточной жидкости в унитаз. В некоторых моделях труба перелива крепится отдельно от остального сливного устройства, но механизм предохранительного слива тот же самый. При монтаже и регулировке сантехнической арматуры верхний срез трубы перелива устанавливают так, чтобы он располагался на одном уровне с верхней плоскостью поплавка и не менее чем на 10 мм ниже отверстия для боковой подводки, а также отверстий для поступления воздуха, если таковые имеются. Как производится регулировка запорной и сливной арматуры? Если бачок и комплект арматуры приобретались отдельно, сливной и запорный клапаны нуждаются в регулировке: пользователь определяет объем поступающей в емкость воды и высоту установки сливного клапана. Регулировка поплавкового запорного клапана Изделия выпускаются в двух исполнениях: с металлическим рычагом для поплавка.
Для увеличения объема поступающей воды его сгибают так, чтобы поплавок оказался выше. Для уменьшения количества жидкости действуют наоборот: сгибают рычаг так, чтобы поплавок оказался ниже; с пластмассовым рычагом для поплавка. Такой рычаг не сгибается. Положение поплавка регулируется специальным винтом. Обычно внутри бачка имеется отметка оптимального уровня воды — следует ориентироваться по ней. Иногда скорректировать уровень наполнения бачка перестановкой поплавка не удается, возможные причины: засорился запорный клапан.
В этой конструкции верхняя часть поворачивается по или против часовой стрелки и свободно выходит из пазов основания. Теперь, когда все элементы чистые и функционируют, устанавливаем их в бачок на свои места, а затем бачок крепим к унитазу. Винты затягивайте равномерно, чтобы нижняя поверхность бачка была параллельна поверхности унитаза. Если допустить перекос, то из под бачка будет сочиться вода. Может случиться так, что прокладка манжета , соединяющая горловину унитаза со сливным бачком, окажется повреждена, как в моем случае. Точно такую же я найти не смог, поэтому сделал просто: прокладку оставил старую, а вокруг нее тонкой полоской нанес сантехнический герметик и сверху установил бачок. Также можно нанести слой герметика вокруг отверстий под винты, крепящие бачок к унитазу. Возможно, может потребоваться регулировка уровня воды малого или полного смыва, то есть какое количество воды должно оставаться в бачке после использования одного из режимов смыва. Хотя заводские настройки сделаны нормальные, но если они Вас не устраивают, то можете установить их по своему вкусу. Настройка осуществляется перемещением поплавка или заслонки вверх-вниз относительно сифона. При их перемещении вниз расход сливаемой воды увеличивается, а при перемещении вверх — уменьшается. Ну вот, в принципе, и все, что хотел сказать о профилактическом ремонте сливного бачка унитаза Также можно почитать статью что делать, если засорилась раковина на кухне.
Обычно хватает на 1-2 года работы. Бывает, выходит из строя через полгода, но редко. Основная неисправность впускной клапан унитаза внутри клапана находится резиновая манжета, в которую входит маленький грибовидный клапан. В течение времени манжета грубеет, отверстие, куда входит этот грибовидный клапан, увеличивается и из-за этого просачивается вода, и течет она уже не через наливную трубочку, а через клапан коромысла. Поэтому набор воды в бачок происходит очень медленно. Это основной недуг этого впускного клапана сливного бачка унитаза. Этот недуг «лечится» очень просто — за 5 — 10 минут при помощи скотча.
Горизонтальный выпуск — самый популярный и современный вариант, который можно встретить в новостройках. Последняя разновидность — унитазы, имеющие универсальный выпуск. Он позволяет монтировать сантехнический прибор независимо от расположения трубы. Она может быть или вертикальной, или горизонтальной. Тип слива воды, форма унитаза Чем лучше качество смыва, тем реже хозяевам придется вооружаться ершиком и выполнять не самую приятную работу. На этот критерий влияет тип слива и форма чаши. Тип слива Он бывает трех видов. В таких моделях по периметру чаши унитаза расположен ряд отверстий, которые работают аналогично душу. Чаша очищается полностью — это плюс. Минус вскоре обнаружится, если вода в бачок поступает жесткая. В таком случае чистить унитаз все равно придется часто. Каскадный, или горизонтальный. Это самый старый, надежный вариант, который работает безотказно, но о хорошем качестве смывания здесь говорить все-таки не приходится. К недостаткам каскада относится не слишком эффективное расходование воды, зато такие приборы будут работать долго, и без нареканий. Круговой — более современный и действенный способ. Смыв идет по периметру унитаза, поэтому очищаются даже труднодоступные места. Слабое место у таких конструкций есть. Это возможное ухудшение работы слива, если вода в системе отличается жесткостью. В этом случае совет насчет выбора давать нецелесообразно. Каждый решает самостоятельно, что для него лучше: либо чистота, либо долгая, «счастливая» работа сантехнического прибора. Форма чаши От этой характеристики тоже зависит, насколько часто приходится чистить унитаз, какими средствами придется пользоваться. Разновидностей существует три. Воронкообразная чаша.
Устройство впускного клапана сливного бачка
Купить заливной клапан для унитаза можно в гипермаркетах сети или интернет-магазине Леруа Мерлен. Купить арматура для бачка Впускные клапаны для унитазов в интернет-магазине в Москве еще никогда не было так просто! Как разбирается впускной клапан унитаза iddis.
Как разобрать впускной клапан iddis \ Как почистить фильтр впускного клапана iddis
В случае неисправности впускного клапана верхушка оказывается ниже уровня воды, и тогда лишняя жидкость попадает в трубку и сливается в унитаз. Сливной бачок унитаза заполнен до предела, вода переливается через край, но входной клапан не останавливает поток. надо снимать бачок, удалять арматуру старого советского клапана и устанавливать арматуру нового, У меня в том числе была мысль нельзя ли приколхозить на существующую арматуру без снятия бачка.
Что делать, если течёт унитаз?
Вода в бачок унитаза попадает через заливной клапан. Купить заливной клапан для унитаза можно в гипермаркетах сети или интернет-магазине Леруа Мерлен. Заливной клапан для унитаза выполняет функцию впуска воды в бачок. Впускной клапан бачка унитаза регулирует подачу воды через специальные рычаги, входящие в его строение. В случае неисправности впускного клапана верхушка оказывается ниже уровня воды, и тогда лишняя жидкость попадает в трубку и сливается в унитаз.
Арматура для сливного бачка унитаза: устройство, принцип действия и другие особенности
| Условия бесперебойной работы клапана бачка унитаза: устранение неполадок | За этот процесс отвечает впускной клапан в бачке унитаза. |
| Как выбрать впускной клапан для унитаза | Купить заливной клапан для унитаза можно в гипермаркетах сети или интернет-магазине Леруа Мерлен. |
| Устройство заливного клапана унитаза с нижней подводкой cersanit | На верхней части переливной трубы впускного клапана бачка унитаза имеется отметка в виде черточки или буртика для регулировки уровня воды. |
| Разновидности и возможные неисправности впускного клапана для бачка унитаза | Клапан для бачка унитаза заливной АНИ пласт WC5520 с нижней подводкой 1/2", латунный штуцер. |
Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза
Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. Вернуть впускной клапан в нормальное рабочее состояние поможет только тщательная его промывка, желательно с полным извлечением из смывного бачка. Раньше стояли впускные клапана K.K.-POL 1/2 и ANI Plast WC5510, но довольно быстро перестают держать воду. Сливной бачок унитаза заполнен до предела, вода переливается через край, но входной клапан не останавливает поток. клапан унитаз перелива видеоурок ремонтируем сливной узла слива воды. гальюн не работает слив сливной бачек ремонтируем сливной бачок запорной как починить унитаз как правильно установить арматуру бачка течет вода не смывает своем руками.
Принцип работы мембранного клапана в водозаборной арматуре унитазов
Ремонт впускного клапана унитаза Причины ремонта впускного клапана унитаза Надоело нам покупать всю арматуру сливного бачка из-за неисправности всего ли маленькой резинки впускного клапана сливного бачка унитаза. Что оказалось очень просто и эффективно благодаря видео от Александра Юрьевича представленному в самом низу статьи. Дешевый или дорогой впускной клапан унитаза — какой лучше? Покупали различные впускные клапаны сливного бачка унитаза как по конструкции и материалу, из которого изготовлен клапан, так и по цене. Покупали как дешевые, так и дорогие. Дорогие клапаны выходили из строя так же, как и дешевые в течение 3 — 5 месяцев. Кроме того, некоторые клапаны, как дешевые , так и дорогие, сразу текли или не закрывались, приходилось их дорабатывать.
При нижней подаче гайка крепления также находится снизу справа или слева от центра. Гайка крепления механизма подачи воды Это сняли устройство подачи воды в бачок После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи.
После этого начинаем монтаж новой арматуры. Монтаж арматуры сливного бачка Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого как на фото или черного цвета.
На резьбу надеваем прокладку из резины Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет. Устанавливаем и закручиваем гайку Герметизация Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Укладываем уплотнительное кольцо Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты. Затягиваем крепление Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость.
Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева. Ставим выпускной клапан В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Закручиваем гайку крепления впускного клапана Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды подставьте ведро, чтобы не мочить пол , шланг подключаем к штуцеру воду снова отключаем. Подсоединяем воду к бачку для унитаза Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота.
После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
Регулировка и ремонт При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут.
К недостаткам нижней подводки можно отнести не слишком удобный доступ в случае ремонта к крепежным гайкам под чашей.
Также нижнюю подводку немного сложнее монтировать и проверять на наличие протечек. Стандартный нижний узел состоит из следующих элементов: Поплавок. Изготавливается в виде короткого стакана с прорезью или отверстием для перемещения по направляющей детали. В некоторых редких конструкциях встречается поплавок горизонтального расположения на штанге. Выполняется в виде планки прямоугольного сечения либо отрезка цилиндрической трубы.
Рычажная тяга. С одной стороны крепится к поплавку, а с другой — к запорному узлу. Мембранный клапан. Располагается внутри входного патрубка и связан с тягой через толкатель. Обратный клапан.
Его устанавливают некоторые производители, хотя в большинстве случаев можно прекрасно обойтись и без него. Естественно, обратный клапан препятствует вытеканию воды из бачка назад в трубопровод. Также в комплект любого узла нижнего подключения входят резиновые прокладки и крепежная накидная гайка. Читайте также: Автономная канализация — устройство и варианты обустройства Рис. Она позволяет задавать объем наполнения бачка с водой.
Обычно на тяге делают зубчатые выступы, вдоль которых ступенчато перемещается поплавок. В моделях с цилиндрической направляющей тяга располагается внутри трубки. Также в данной конструкции имеется возможность не только регулировать положение поплавка относительно тяги, но и изменять высоту самой телескопической направляющей. Возможность изменения высоты направляющей имеется в моделях и с прямоугольной планкой — там к ней просто добавляют еще один фрагмент. Обычно для обеспечения герметизации приходится с довольно высоким усилием прикручивать узел нижней подводки.
Часто он полностью сделан из пластика, но некоторые производители изготавливают входной резьбовой фитинг из латуни с расчетом на высокое прижимное усилие металлической накидной гайкой. Узел крепили на одну из стенок унитаза, к нему подходил жесткий полимерный шланг, второй конец которого прикручивали к водопроводной трубе.
В стене. Это решение предназначено для подвесных моделей бачков. Их встраивают в стену в нишу , поэтому при обнаружении неполадок до сливной арматуры будет добраться очень проблематично. Монтаж тоже не обещает быть легким. Плюс метода — свободное пространство, которое в туалете санузле чаще на вес золота.
Самое логичное решение — монтаж на полочку унитаза. В этом случае у хозяев есть хороший шанс заменить не только арматуру, но и сам бачок без вмешательства сантехника. Из каких элементов состоит бачок? В состав любого бачка входит корпус, механизм слива и подачи рычаг и поплавок. Системы могут несколько отличаться, но набор основных элементов типичен. Наливной, или впускной клапан. Это патрубок с резьбой, его вставляют либо в боковую стенку, либо в дно бачка.
Резьба предназначена для фиксации конструкции, для обеспечения ее герметичности. Для открывания или закрывания подачи воды отвечает запорный механизм клапан, поршень. Он связан с рычагом, который называют коромыслом. Оно приводит в действие механизм впускного клапана. Его другой конец присоединяется к поплавку пластиковому, герметичному. В некоторых моделях его заменяет контрольный клапан. Когда поплавок всплывает или срабатывает клапан , рычаг поднимается, закрывая путь воде.
И наоборот. Сливной клапан. В обычном состоянии он полностью перекрывает сливное отверстие. Это полусферическая эластичная прокладка, которая соединена с несущей частью шарнирным креплением. Рычажный или кнопочный механизм. Этот элемент управляет работой клапана слива. Для его использования в системе предусмотрена тяга — рычаг шток , цепочка или рама, изготовленная из пластика.
Компоновка элементов зависит только от возраста модели. Система в старых бачках предусматривала отдельный монтаж всех составляющих конструкции. Современная арматура, как правило, представляет собой единый комплекс. У таких устройств есть как плюс, так и минус: монтаж или настройка их легче, однако ремонт в случае выхода из строя какой-то детали способен сильно усложнить ремонт. Тип управления подачей и сливом Нельзя не согласиться с тем, что беспроблемная подача и удобный слив для бачка — чуть ли не главные требования, которые обеспечит комфортное даже где-то приятное использование унитаза. В этом случае к выбору модели надо подходить только после того, как будут изучены особенности существующих вариантов. Размещение наливного клапана Оно бывает боковым или нижним.
В этом случае патрубок с клапаном монтируют в отверстие, находящееся в боковой стенке, совсем недалеко от крышки бачка. В этом случае соединение получается условно-герметичным, так как вода до него попросту не добирается. В таких моделях этот элемент располагается не совсем привычно — на дне емкости. Здесь за герметизацию отвечают две прокладки. Если говорить о том, какую конструкцию предпочесть, то мнения могут разделиться. Считают, что модели с нижним подключением более надежны. Однако нельзя не отметить огромный минус нижнего расположения.
Это потенциальная авария, которую можно не заметить сразу. По этой причине регулярная проверка состояния прокладок не только рекомендована, она обязательна. Боковое размещение, наоборот, практически безопасно. Вода до него не дойдет в любом случае, этому помешает перелив. Виды пускового устройства Здесь необходимо рассмотреть цепочки, кнопки и штоки. Цепочками или шнурами, крепящимися к рычагу, обычно оснащали старые модели. На конце у них «красовалась» ручка.
Сейчас такие варианты можно увидеть только у тех моделей, что стилизованы под старину.