При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей. Ошибка #2: надо было делать бОльший запас, т.к. из-за неровных стенок подрозетник не лез в отверстие. Узнайте, какие бывают различия между подрозетниками и где применяется каждая из разновидностей изделий. Температура эксплуатации: От -25 до +40 Температура монтажа: От -5 до +60 Сфера применения: Установочные коробки (подрозетники) предназначены для установки в сплошные.
Подрозетник глубокий 60х62мм для сплошных стен Тусо 10190
Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартн. Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. Ошибка #2: надо было делать бОльший запас, т.к. из-за неровных стенок подрозетник не лез в отверстие. 3534 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс. 382 объявления по запросу «квадратный подрозетник» доступны на Авито во всех регионах.
Коробки установочные
Установочные коробки (подрозетники) в интернет-магазине ЭлектроМИР и в розничной сети магазинов ЭлектроМИР. Подрозетник для гипсокартона Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках. Розетки в подрозетник прямоугольные купить в Москве Интернет-магазин BasicDecor Низкие цены на розетки Доставка по городу Москве и за его пределами. Специалисты Молтер делятся советами, какой подрозетник лучше выбрать для квартиры, дома и офиса. Для того чтобы установить подрозетник в стену из гипсокартона, внутренняя ширина ее должна быть не меньше 45 см.
Подрозетник Прямоугольный
Температура эксплуатации: От -25 до +40 Температура монтажа: От -5 до +60 Сфера применения: Установочные коробки (подрозетники) предназначены для установки в сплошные. В интернет-магазине Коробки для Anam от бренда по низкой цене 30 руб. Артикул товара в каталоге PE 030 041, характеристики и отзывы на сайте. Бонусы, скидки и акции. Размеры подрозетников и расстояние между ними Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или.
Монтаж подрозетников
Сначала прорезаются центральные линии, а затем — по всему периметру подрозетника. Процесс как всегда завершается зубилом с молотком. Шаг 3 — установка коробки в стену После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора. Если все получилось как надо, то теперь необходимо от верхней или нижней части отверстия в зависимости от места расположения в помещении электропроводки сделать проход для прокладки провода.
От проделанного отверстия дрелью в мягких стенах зубилом или стамеской прокладывается штроба, по которой будет идти электропровод Подрозетник также нужно подготовить. Переворачиваем его нижней стороной, где находятся прорези для проводов и прорезаем одно из них ножом. Заводим туда провод и вставляем коробку в стену для проверки. Для закрепления стакана готовим раствор из гипса или алебастра, который должен иметь консистенцию сметаны.
Стоит учесть, что раствор из этих материалов очень быстро твердеет, и у вас есть не больше трех-четырех минут, чтобы завершить процесс установки подрозетника. Через пять минут смесь будет уже непригодна. За две минуты до укладки коробки в стену отверстие смачивается водой. После того, как жидкость впитается, на его стенки накладывается шпателем слой гипса.
В стакан продевается провод, задняя его часть также намазывается раствором, и подрозетник вставляется в отверстие. Отрегулируйте положение коробки таким образом, чтобы ее край находился вровень со стеной, а винтики располагались горизонтально.
Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне — 68 мм.
Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений. Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру. Охранная сигнализация для гаража: 9 советов по выбору Базальтовые маты и их применение: лаконично о популярном материале Сборка подрозетников Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки: Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели.
Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку.
Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен. Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.
Подрозетник металлический для дерева не должен торчать из стены, выделяться на ней. Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу. Металлический подрозетник для дерева Как установить подрозетник в стену? Любой монтаж всегда начинается с разметки, поэтому перед тем, как установить подрозетник в стену, нужно правильно разметить его местоположение. Отмеряем нужное расстояние от пола: розетки обычно ставят на высоте 30-40см, выключатели — 90-100см, хотя бывают и исключения.
Чертим карандашом крестик и начинаем сверлить. Как сделать отверстие для подрозетника в гипсокартоне? Если планируется установить подрозетник на стену из гипсокартона, то берем корончатую пилу диаметром 68 мм и сверлим отверстие. Затем вставляем подрозетник в стену и закрепляем. Для этого закручиваем саморезы, а они в свою очередь прижимают подрозетник к листу гипсокартона с помощью лапок. Иногда в получившемся отверстии снимают фаску, чтобы немного заглубить подрозетник.
Если этого не сделать, то розетка может встать к стене не вплотную. Как сделать отверстие для подрозетника в стену из гипсолита, кирпича и бетона? Для сверления отверстия в полнотелой кирпичной или гипсолитовой стене, нужна специальная коронка по бетону. Она вставляется в перфоратор и производится сверление. В этом случае желательно использовать совмещенный режим долбления и сверления. Высверлить отверстие в стене из гипсолита или кирпича можно с помощью простейшего перфоратора.
Технология сверления отверстия для подрозетника в бетонной стене выполняется также как и в гипсолит или кирпич. Однако для этого понадобится перфоратор по-мощнее. Что делать, если нет коронки? Как установить подрозетник в стену без этой коронки? Очень просто! Обводим подрозетник карандашом и начинаем делать отверстия по контуру с помощью перфоратора.
Затем вставляем в перфоратор пику или лопатку и начинаем соединять отверстия. Таким образом, выдалбливается нужное нам углубление. Берем подрозетник и примеряем: он должен быть вровень со стеной или может быть немного утоплен. Если выпирает — нужно еще поддолбить. Когда углубление готово, прикручиваем подрозетник к стене с помощью дюбеля и самореза. Не трудно вырезать отверстие для подрозетника и в гипсокартоне без специальных устройств.
Для этого по размеченной окружности делаются небольшим сверлом дырки, и затем с помощью пилки от ножовки по металлу выпиливается отверстие. Как завести провод в подрозетник? Перед тем как установить подрозетник в стену, необходимо в нем самом сделать отверстие для провода. Отверстия уже намечены на корпусе подрозетника, поэтому нужно просто вырезать лишнее ножом или аккуратно выломать. Вырезать нужно с той стороны, с которой будет заходить провод.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом. Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений бетон выламывается кусками , и легче выбирать отверстие. Монтаж подрозетников с помощью болгарки.
Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных. Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать. Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем. Установка коробочек В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром. Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново. Провода необходимо оставить с запасом 10—15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю. Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене? На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное — чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3—5 мм, это не страшно.
Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Обозначение розеток Розетка — коммутационный аппарат, который является частью штепсельного соединения, работает в паре с вилкой, предназначен для подключения электроприборов в сеть. Обозначение розеток на чертежах выполняется полукругом, от выпуклой части которого отходят одна или несколько чёрточек в зависимости от типа коммутационного аппарата. На видео показаны основные обозначения электрооборудования: Розетки по способу монтажа бывают: Наружные для открытой проводки. Их монтируют на стенной поверхности. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек. Внутренние для скрытой проводки. Они монтируются внутри стены, для этого необходимо проделать отверстие и вставить в него специальный подрозетник, напоминающий по форме неглубокий стакан.
В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту. Часто применяют в бытовых сетях сдвоенные розетки. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов и одно установочное место монтаж производится в один подрозетник. Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны: В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током. Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом: Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга. Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты.
Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов — три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга: А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением: Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом. Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами: Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты. Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая — от влаги. На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так: Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта: Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad: Как правильно выбрать коронку для подрозетника Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление.
Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей. Распространенные виды напаек: Твердосплавные — бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона. Карбидно-вольфрамовые — универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку. Алмазные — самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования.
Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно — 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде. Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее.
В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией. Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней. В качестве отделки для стен из кирпича используется: вагонка; гипсокартонные листы; штукатурка и т. Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки.
В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы. Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне — 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений. Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт.
Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру.
Как выбрать диаметр подрозетника
Электрик Инфо » Полезная информация по электромонтажу » Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние Количество просмотров: 194534 Комментарии к статье: 1 Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму реже квадратную и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности. Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр , вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности , предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится. Монтаж подрозетника Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника провод должен будет зайти сверху сбоку , наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.
Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» они есть для бетона, для дерева и т. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась. Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала. Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом блок розеток , то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.
Существует мнение, что монтажной коробкой называется навесные выступающие детали, а подрозетники - исключительно утопленные. Это неверно. Зачастую подрозетники плохого качества приводят к выпаданию розеток, а это напрямую отразится на здоровье людей, в особенности маленьких детей. При замене электрооборудования и розеток в частности настоятельно рекомендуется использовать подрозетники. В некоторых случаях они даже необходимы для того, что розетка смогла упереться в них своими распорками. Сейчас для изготовления этого вида изделий используется пластик полипропилен или же металл. В первом случае, подрозетник будет дешевле, но в металлическом исполнении - надёжнее и долговечнее. Усы розетки могут продавиться через пластиковые стенки, что повлечёт за собой выпадение самой розетки. Три вида монтажа подрозетников. Первый - " в короб", когда изделие устраивается непосредственно в стену.
Стоит такая около 4200 руб. Стоит около 2300 руб. Стоит такой около 1300 руб. Стоит такой где-то 1600 руб. Также она имеет сенсорные кнопки для включения и регулировки яркости самостоятельно. Стоит такая 3100 руб. Стоит такой около 2800 руб. Стоит такой около 1000 руб. Стоят 5 штук.
Углы отверстия получились закруглённые помните ошибку 1? Диск дремеля там не берёт. Плюнул и отрезал углы подрозетников, заодно сделал насечки для лучшей фиксации. Также срезал лишние зацепы которыми подрозетники соединятся в блок и "гребни". Теперь стакан из параллелепипеда стал напоминать усечённую пирамиду. Дело за малым, вмазать коробки и установить панели. Сажал на кнауф перлфикс. Кусок штукатурки всё-таки отвалился Пока ещё ничего не коммутировал, как оно поведёт себя в дальнейшем - отпишусь. Времени ушло 4 вечера коронка и один выходной перфоратор. Вердикт: результат нравится, задумка реализована, для себя при наличии инструмента и времени можно попотеть, на поток при описанной технологии упаси случай.
Подрозетник установочный для бетона 100х60х50мм под ЭУИ корейского пр-ва IP20 PE -90
Желательно ставить глубокие изделия. Если профиль не металлический, а деревянный или у вас деревянный дом , то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические с соответствующем уровнем защиты. Размеры Главное отличие подрозетника под ГКП от аналогичных изделий под бетон или кирпич — это способ его крепления. Диаметр такого подрозетника стандартный -68 мм, а глубина — 45 мм. Иногда встречаются и другие варианты размеров, о чем нужно знать заранее. Пишутся они на тыльной стороне изделий, маркировка включает в себя размеры и тип материала, из которого изделие изготовлено. Конструкция На лицевой части коробочки имеется 4 разъема под саморезы, 2 из которых служат в качестве дополнительных, предотвращая вырывание коробки из листа. Важно отметить, что в листы гипсокартона менее восьмерки лучше не монтировать такие коробки ввиду их малой прочности. Основные разъемы идут под винты. Глубина такого разъема равна глубине коробки.
В конце технологического углубления под винты располагаются две металлические «лапки», которые раздвигаются. Также в самом изделии присутствует специальный разъём для монтажа кабеля заземления, который многие игнорируют, чего делать не рекомендуется: он позволяет избежать коротких замыканий от перепадов напряжения. Способы монтажа Действия, необходимые для успешного монтажа подрозетника в стену из гипсокартона, предельно просты, но не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать положенный порядок, в противном случае — монтаж может обернуться потерей листа гипсокартона, а его замена — процедура затратная материально и в отношении времени. Первое действие, которое нужно совершить при монтаже любых изделий электрических — особенно — это нанесение разметки. Прежде всего, это нужно для того, чтобы к этому месту подвести провода или иные коммуникации, а также для удобства монтажа и расчёта материала. Нам потребуется логика, знание расположения коммуникаций, карандаш, рулетка и уровень для экономии можно использовать и линейку, главное — поймать точку. Стоит заметить то, что наносить разметку нужно с учетом того, какого типа будет розетка или выключатель на какое количество потребителей. В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов не менее 20 см , а также на удаление от столешницы 20 см. Также рекомендуется не делать слишком низкие розетки не менее 20 см от пола по причине риска короткого замыкания от попадания влаги.
В свою очередь, короткое замыкание может привести к возгоранию. От газовой трубы или иных газовых разводок расстояние должно быть не менее 50 см. Также запрещено делать подрозетники в помещениях с большой влажностью. Далее — приступаем непосредственно к изготовлению технологического отверстия. Гипсокартон является мягким, поэтому можно воспользоваться обычным малярным ножом, но лучше всего, все же, использовать дрель со специальной круглой насадкой. Это необходимо сделать во избежание неоправданных сколов или порче листа. Сверление балеринкой нужно производить крайне аккуратно, так как существует вероятность при сильном нажиме на инструмент сломать лист гипсокартона.
Там уже лапок никаких нет, потому надо воспользоваться обычными саморезами по гипсокартону широкий шаг резьбы.
Если вы не собираетесь переходить к следующему шагу сразу, лучше заклеить изолентой концы кабеля или надеть на них специальные колпачки, чтобы защитить кабель от коррозии, которая негативно может сказаться на качестве проводки. На этом монтаж подрозетника в ГКЛ закончен. Следующий шаг — монтаж розетки, выключателя. Принцип ничем не отличается от того, как устанавливаются электроустройства в обычный подрозетник. Единственное особенное условие — не стоит забивать розетку молотком, так как можно сломать лист, а это приведет к его замене и монтажу нового подрозетника. Смонтировать правильно двойной или подрозетник на 3 поста сможет каждый, если следовать нашим советам. Просто необходимо его правильно вставить и закрепить. Полезные советы Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.
Самый распространенный и дешевый — полистирол он же АБС , температура плавления — 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы. Чуть дороже — поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла не от открытого огня, а от замыкания. Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко. Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким на 220 и на 380 вольт , применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности. Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников о которых написано выше включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них.
У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно только отпилить или отрезать. Провода заводятся прямо в подрозетник, но заводская изоляция должна заканчиваться непосредственно внутри коробочки — это требование пожарной безопасности. За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу. Обычно подрозетник немного на несколько миллиметров выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 — 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов. Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену даже стены из гипсокартона грунтуют , чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.
Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них.
Как закрепить подрозетник? Для закрепления подрозетника обычно готовится гипсовый алебастровый или цементный раствор. Некоторые мастера используют монтажную пену, но мы ее настоятельно не рекомендуем из-за соображений пожарной безопасности. Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором. Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке утапливании в стену подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты.
Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором имеются пустоты и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены. Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета уровень, брусок к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне.
Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора наплывы, бугорки удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый алебастр подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно. Подрозетники, как и распаечные коробки , должны быть установлены вровень со стеной не выпирать или быть немного утопленными 1,5-2 мм. После проделанной работы остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации. Установка подрозетников в гипсокартон При устройстве скрытой электропроводки случается монтаж подрозетников в гипсокартон, за ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены.
Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше.
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе.
Это не займет много времени! Отзыв успешно отправлен.
Размеры подрозетников и расстояние между ними
| Купить розетки в подрозетник прямоугольные в Москве | Интернет-магазин BasicDecor | Качественный и добротный прямоугольный подрозетник под двойные розетки без USB с расстоянием между крепежными винтами 120мм. длина: 142.5 мм высота: 50 мм ширина. |
| Правильная установка подрозетников: видео инструкция и 145 фото установки современных подрозетников | Рассмотрим разнообразие подрозетников для розеток которые продаются в Украине (и в России, в принципе, тоже). |
Коробки установочные. Подрозетники. Виды. Как правильно выбрать?
Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото). Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности. купить в интернет-магазине ЭТМ по выгодным ценам, широкий каталог продукции и ассортимент для юридических и физических лиц, фото и характеристики. Купить Установочные коробки прямоугольные с доставкой и разгрузкой по выгодной цене от 755,00 руб. Выбирайте лучшие Подрозетники по доступным ценам. 3534 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс.
Диаметр подрозетников
Усилие разъединения между ними не может быть менее 180 H. КУ должны иметь глухие или сквозные отверстия для вывода проводов. Для II типа допустимо наличие площадки для создания проходов для кабелей. Детали для закрепления распорных лапок должны быть расположены на поясе. Его верхний край от верхушки коробки находится на дистанции не более 1,7 см, а нижняя область — 2,7 см.
Устройства должны работать в климатических условиях по ГОСТу 15150-69. Для производства всех видов подрозетников используются сталь с лакокрасочным или металлическим покрытием, пластмасса. Лакокрасочное покрытие соответствовать нормам ГОСТа 9. Металлическая поверхность должна быть выполнена согласно ГОСТам 9.
Производители обязаны обеспечивать эксплуатационный период от 20 лет. Чтобы определить, соответствуют ли КУ перечисленным требованиям, проводятся приемосдаточные и периодические испытания. Периодические испытания проводятся не реже 1 раза в 5 лет. Изделия перед этим обязательно проходят приемосдаточную проверку.
Объем выборки составляет не менее 10 коробок каждого типа. Требования к установке подрозетников прописаны в ПУЭ. О расположении коробок, в которые монтируются розетки 7. Если подводка проводов осуществляется сверху, то допустим монтаж на расстоянии до 1,5 м от пола.
В административных, офисных, лабораторных, жилых помещениях и т.
В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов не менее 20 см , а также на удаление от столешницы 20 см. Также рекомендуется не делать слишком низкие розетки не менее 20 см от пола по причине риска короткого замыкания от попадания влаги. В свою очередь, короткое замыкание может привести к возгоранию.
От газовой трубы или иных газовых разводок расстояние должно быть не менее 50 см. Также запрещено делать подрозетники в помещениях с большой влажностью. Далее — приступаем непосредственно к изготовлению технологического отверстия. Гипсокартон является мягким, поэтому можно воспользоваться обычным малярным ножом, но лучше всего, все же, использовать дрель со специальной круглой насадкой.
Это необходимо сделать во избежание неоправданных сколов или порче листа. Сверление балеринкой нужно производить крайне аккуратно, так как существует вероятность при сильном нажиме на инструмент сломать лист гипсокартона. Это связано с тем, что мы давим на определенную точку острым предметом с большой площадью, что может привести к надлому. В случаях, если необходимо сделать множество отверстий, нужно пользоваться специализированной насадкой, так как разъемы могут быть спаренные, тройные и так далее.
Ещё одним способом является сверление. Он заключается в том, что вместо специальной насадки-балеринки применяется обычное сверло. По контуру, обозначенному в предыдущем пункте, высверливается материал, затем его нужно вышкурить для того, чтобы отверстие было идеально ровным и качественным. Когда разъём готов, выкидываем в него провода.
Стоит сверлить аккуратно, на минимальной скорости. Теперь переходим непосредственно к монтажу самого подрозетника. Выводим провода в отверстия подрозетника, специально предусмотренные конструкцией на тыльной стороне изделия, предварительно извлекая заглушки. После завода проводов начинаем установку подрозетника.
Для этого прижимаем вплотную коробочку, закручивая винты по часовой стрелке равномерно каждый до полной фиксации, но не пережимаем, ведь это может так же разрушить лист и образовать скол или трещину. Лапки монтажных винтов должны быть внутри листа гипсокартона. Для лучшей фиксации можно загнать дополнительных два самореза в специальные отверстия. Там уже лапок никаких нет, потому надо воспользоваться обычными саморезами по гипсокартону широкий шаг резьбы.
Если вы не собираетесь переходить к следующему шагу сразу, лучше заклеить изолентой концы кабеля или надеть на них специальные колпачки, чтобы защитить кабель от коррозии, которая негативно может сказаться на качестве проводки. На этом монтаж подрозетника в ГКЛ закончен. Следующий шаг — монтаж розетки, выключателя.
Второй этап — подготовка стены. Её следует прошпаклевать, для того, чтобы она стала крепче и удерживала форму во время сверления. Грунтовка здесь не будет лишней, пропитанный лист не будет давать возможности крошиться. Стоит подождать полного высыхания шпаклёвки и грунтовки, и только тогда переходить к сверлению.
Третий этап. Берётся рулетка, и откладываются нужные расстояния для будущей розетки. Крестиком отметить центр её расположения. Расстояние в комнате от пола выдерживается 30 см. Если это ванная комната, то следует поднять разметку на 100 см. В кухне — 120 см. Выключатель поднимается на 90 см от поверхности пола, а от коробки двери на 18 см.
Причём эти стандарты можно менять по желанию. Следующим шагом будет изготовление отверстия для подрозетника. Для этого повернуть заготовку тыльной стороной и обвести карандашом диаметр. Вырезать внутренность можно различными способами. Например, ножом, или по контуру просверливаются отверстия и также освободить внутреннюю часть ножом. Или воспользоваться беспроигрышным вариантом — коронкой по дереву. Достаточно закрепить её на шуроповёрт или дрель, затем привести в действие.
Края получаются ровные и аккуратные, и нет возможной опасности, поколоть хрупкий материал. Не стоит забывать о размерах отверстия, оно должно быть впритык с коробкой. Полученное отверстие также обрабатывается шпаклёвкой и грунтовкой, то есть её внутренние края. Тогда розетка будет надёжней держаться. Удаляются перемычки из коробки, и тем самым подготавливается место для ввода провода. Подрозетник вставляется в гипсокартон таким образом, чтобы было удобно фиксировать розетку. Винты, которые немного утоплены, следует повернуть отвёрткой и крутить до тех пор, пока лапки винтового привода не упрутся в лист.
Сильно крутить винты не стоит, так как можно повредить гипсокартон. Посадочное место шпаклюется для дополнительной жёсткости.
Продумайте в какие группы Вы планируете объединять электроустановочные изделия, и какой тип подрозетников Вам необходим. Подрозетник для монтажа в кап. По своей форме они бывают: Круглые. Самый распространенный вид подрозетников благодаря тому, что для них легче всего подготовить специальное отверстие в стене.
Такие коробки легко собирать в группы для нескольких механизмов электроустановочных изделий. Чаще всего используются для монтажа в них квадратных механизмов. Это могут быть: диммеры, регуляторы теплого пола, элементы «умного дома». Их также можно объединять в группы. Известны своим легким и быстрым монтажом электроустановочных изделий и могут создавать группу с несколькими механизмами одновременно.
Диаметр подрозетников
Регистрация: 16. Хочу поделиться своим опытом дилетанта, возможно кому-то окажется полезным. Опыт установки розеток "китайского стандарта" под квадратные коробки размером 86х86. Таких сейчас в продаже довольно много. Это и LAN-розетки как у меня и всевозможные диммеры, и элементы управления умным домом. В процессе ремонта потребовалось организовать место централизованной коммутации LAN-кабелей. Классический вариант с пучком кабелей выходящих из штукатурки или плинтуса отмёл сразу. Шкаф в моём случае только наружный в который спрячутся кабеля и роутер тоже не приглянулся. Нужно искать розетку чтобы сделать своеобразную патч-панель, куда в последствии будет подключен роутер и другое сетевое оборудование. У европейских производителей розетки на 2 гнезда, то есть потребуется батарея из 4-х модулей.
Подрозетник можно использовать в качестве распределительной коробки, если она отсутствует. Коробка установочная, с ушками, для создания групп, для монтажа в кап. Как правильно выбрать подрозетник? При выборе подрозетника, главное, сразу определиться, для какого материала стен он будет предназначен. Существуют коробки установочные для заливки в бетон, для подштукатурного монтажа в капитальные стены и коробки для монтажа в гипсокартонные и полые стены. Необходимо заранее замерить все розетки и выключатели. Учитывайте не только высоту и ширину, но и глубину изделия. Чтобы в будущем у Вас была возможность сделать ремонт, оставьте еще немного места для провода.
Заблаговременно посчитайте, какое количество подрозетников Вам потребуется, а также в каком порядке будет производиться монтаж.
Необходимо заранее замерить все розетки и выключатели. Учитывайте не только высоту и ширину, но и глубину изделия. Чтобы в будущем у Вас была возможность сделать ремонт, оставьте еще немного места для провода. Заблаговременно посчитайте, какое количество подрозетников Вам потребуется, а также в каком порядке будет производиться монтаж. Продумайте в какие группы Вы планируете объединять электроустановочные изделия, и какой тип подрозетников Вам необходим.
Подрозетник для монтажа в кап. По своей форме они бывают: Круглые. Самый распространенный вид подрозетников благодаря тому, что для них легче всего подготовить специальное отверстие в стене. Такие коробки легко собирать в группы для нескольких механизмов электроустановочных изделий.
Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм. Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей. У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт — 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.
Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты — 75-80 мм. Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью. У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм.
В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм. Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм Разновидности коробок для розеток по способу установки При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной встречаются даже рядные. Значение имеет и тип установки вертикальный или горизонтальный , а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж. Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей: полнотелые стены; гипсокартонные перегородки; плинтуса. Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться. Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.
Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра — 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового. Статья по теме: Датчики движения для включения света: верный способ экономии электроэнергии Характеристика устройства. Разновидности приборов по разным критериям. Алгоритм установки датчика. Популярные модели. Светильник с ДД. Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры.
Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей. Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.
Монтаж подрозетников в бетонную стену Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним. Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм. Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели.
Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм. В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными.