Уплотнитель для холодильников Стинол, Индезит. Фильтр: Отбор по наличию на складе. Уплотнитель для холодильников Стинол. Уплотнитель для холодильника Стинол (STINOL). Уплотнители поставляются в коробках из жесткой бумаги, профиль исполнения СТ. Срок службы уплотнителя 10 лет, производства Россия. Инструкция по замене уплотнителя двери холодильника Стинол (Stinol) Так же, видеоинструкция подходит и для замены уплотнителей на холодильниках марки. Уплотнитель двери холодильника Stinol, Indesit, Ariston (570x920 мм) C00854016 Оригинал.
Замена уплотнительной резинки на холодильнике стинол
Во всяком случае, поиск по интернет-предложениям и по найденным телефонам оказался безрезультатным. На AliExpress есть нечто похожее, и производитель брался изготовить три рамки уплотнителей по присланным размерам. Однако, при этом заломил такую цену за сам заказ и за его пересылку, что за эти деньги можно купить новый небольшой холодильник. В конце концов поиск привел к Воронежской компании «Ниже нуля» — там нашлось именно то, что нужно, и по вполне адекватной стоимости. Кстати, на сайте этой компании нашлась и вполне вразумительная видео-инструкция по замене уплотнителей, и как раз на «Стиноле». Правда, другой модели, но принцип — такой же. Видео: Замена уплотнителей на дверях холодильника «Стинол».
Возникли, правда, проблемы с пересылкой — фирма гарантирует доставку заказов по России, Белоруссии и Казахстану. Так что пришлось заказ оформлять на своих родственников в Ивановской области, а потом дожидаться оказии для его передачи сюда. Холодильник утром в день работы в исходном положении — пока еще со старыми уплотнителями, и с дверцами, открывающимися в направлении стрелки. Но, наконец, все решилось положительно. Посылка доставлена, общее представление о том, как выполняются все работы — получены. Дождался окончания новогодних гулянок, чтобы холодильник максимально разгрузился — и можно приступать.
Проведение работ — поэтапно и пошагово Этап первый — замена уплотнителя на выдвижном ящике для овощей. Итак, выбран день, морозилка с утра опустошена — все вынесено на веранду, благо, на улице легкий морозец. Дочке поручено убрать все магнитики с дверей холодильника. С ним — никаких проблем по навешиванию, то есть вся задача упрощена — просто переставить уплотнитель на новый. Цены на холодильник LG холодильник LG Холодильник утром в день работы в исходном положении — пока еще со старыми уплотнителями, и с дверцами, открывающимися в направлении стрелки. Последовательность действий показана в таблице ниже.
Все картинки увеличиваются при клике мышкой. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции Все операции по замене уплотнителей решил выполнять не так, как показано на видео, а на снятых дверях. Работы буду проводить в своей комнате — на кухне тесновато, а мастерской — слишком прохладно, чего резина явно не любит. Ящик для овощей снят и занесен в комнату. И сразу столкнулся с особенностью крепления. Поначалу думал, что здесь, также как и на остальных дверцах как показано в видео-инструкции уплотнить вклеен между плитой двери и внутренней пластиковой панелью в данном случае — пластиковым коробом.
Даже собирался по видео-инструкции подсовывать плоскую отвертку, чтобы вытягивать резинку. Хорошо, что догадался все же отвернуть край уплотнителя и заглянуть под него. Оказывается, сам пластиковый короб крепится к дверной плите с помощью саморезов, размещенных по периметру. По четыре самореза с коротких сторон прямоугольника, и по шесть — с длинных. Ну что ж, это еще проще. Шуруповерт в руки — и выкручиваю последовательно все саморезы.
Несколько неудобно выкручивать крепеж, размещенный около углов — мешает резинка место показано стрелкой. Но все равно — никаких особых сложностей. Перед снятием крайних к углам саморезов уложил ящик дверной плитой вниз, подстелив картон, чтобы случайно не поцарапать фасад. После этого — выкручиваю оставшиеся… …и вся эта конструкция разбирается на, собственно, металлическую, заполненную пенополиуретаном дверную плиту, покрытую изнутри пленкой, и пластиковый короб. На передней прямоугольной панели этого короба как раз и одета уплотнительная резиновая рамка. Она очень легко, безо всякого усилия снимается.
Никаким герметиком или другим клеевым составом здесь и не пахнет — исключительно механическое крепление. Кстати, при выкручивании саморезов три штуки «пробуксовывали» на месте, и для их удаления пришлось приложить небольшое усилие снизу отверткой. По всей видимости, были перетянуты при закручивании — срезался виток резьбы в тонком металле. Поэтому вместо них в этом проблемных местах буду ставить вот такие саморезы на 19 мм с пресс-шайбой и буром. Внутреннее пленочное покрытие дверной плиты отмыто от налипшего мусора. На нем на данной иллюстрации лежит снятая старая уплотнительная рамка.
А вот она — новая, белого цвета. Можно было бы сразу надеть новую резинку на прямоугольную панель короба, а потом устанавливать ее на дверную плиту. Но, как мне показалось, так сложнее будет точно совместить отверстия. Кроме того, перед работой с другими дверями, которые уже будут неразборными, имеет смысл потренироваться в установке резинки на прикреплённую к двери панель. Поэтому, пока без уплотнителя, выставляю короб на дверь, совмещаю отверстия… …а затем наживляю всю эту конструкцию двумя саморезами — примерно посередине коротких сторон прямоугольника. Всё, теперь детали гарантированно не сместятся — можно приступать к установке уплотнителя.
Укладываю резиновую профильную рамку по месту будущей установки, пока просто так — сверху. При этом не забываю проконтролировать сторону — лицевая, та, где размещена магнитная вставка, должна оказаться вверху. Начинаю укладку резинки с одного из углов — произвольно. Для этого угол пластиковой панели слегка приподнимаю вверх, расклинив его с двух сторон отвертками. В нижней части профиля уплотнителя имеется паз показан зеленой стрелкой , образованный самим профилем и идущей по периметру полосой «юбкой» или «хвостиком», как ее называл мастер в видео — показана желтой стрелкой. Этим пазом как раз уплотнитель и должен быть надет на пластиковую панель по всему периметру, а юбка условимся так ее и называть дальше — при этом полностью зайти в пространство между панелью и дверной плитой.
Начинать следует с углов — после того как все четыре угла будут надеты, станет проще. Надет первый угол, затем второй. А так как по этой стороне креплений пока нет, то и юбка легко сразу заходит на свое место — сама так и стремится туда. После этого перенес точку временного крепления панели с боковой стороны на уже надетую, чтобы освободить «дорогу» для дальнейшей укладки уплотнителя по той же методике. Одевается третий угол, и сразу укладывается вся эта сторона — уплотнителю здесь ничего уже не мешает. Одевается последний, четвертый угол.
Признаться, я несколько переживал заранее за точность размеров изготовленный рамок. Надо сказать — переживания оказались совершенно беспочвенными. Размеры соблюдены идеально — последний угол приходится укладывать с небольшой натяжкой, и попасть точно уголком панели в паз уплотнителя— немного сложнее. Но зато потом рамка изумительно вписывается по всем периметру, как влитая. Качество на высоте, рекомендую! Юбка заправляется по очередной стороне.
В тем местах, где она, бывает, несколько «сопротивляется», заминается как показано на рисунке стрелкой — ее легко поправить тонкой отверткой. Только очень аккуратно, конечно, чтобы случайно не проткнуть. Ну и, наконец, укладывается последняя сторона уплотнительной рамки: немного старания — и она на месте. Все, резиновый уплотнитель отлично прилег по всему периметру двери ящика. Осталось вкрутить на место саморезы, соединяющие дверь с коробом. При этом, как уже говорилось, три самореза были заменены на более толстые.
Первый этап можно считать законченным — уплотнитель на выдвижном ящике заменен. Сам ящик пока просто убираем в сторону, чтобы он не мешался при дальнейшей работе. Это пока была самая легкая часть задачи. Впереди более сложные операции, уже связанные с полным снятием дверей холодильника. Этап второй — демонтаж дверей холодильника Раз уж получилось так, что замена уплотнителей будет проводиться одновременно с перевешиванием дверей, то лучше все операции проводить не на весу, как показано в видеосюжете выше, а в более удобных для работы условиях. То есть двери обеих камер для начала будут демонтированы.
Затем последует этап установки уплотнителей. И уже после этого двери с новыми резинками будут смонтированы, но уже с разворотом для открывания в другую сторону. Больше всего опасений вызывал как раз процесс демонтажа дверей. Если с нижним и средним кронштейном-подвесом все относительно понятно, то верхний — скрывается под декоративным колпаком. В некоторых моделях холодильников, судя по выложенным видеороликам, для того чтобы добраться к креплениям, приходится даже снимать верхнюю крышку агрегата. Были и у меня такие крамольные мысли, так как никаких видимых креплений не обнаружил.
Хорошо, что попалась маленькая подсказка на одном из форумов — все оказалось значительно проще. Подробности — в таблице ниже: Краткое описание выполняемых операций Итак, разбираемся с конструкцией шарнирного крепления дверей. Дверь холодильного отсека снизу опирается на кронштейн, который фиксируется к корпусу холодильника четырьмя крепёжными деталями. Как выяснилось после снятия — это саморезы разных диаметров. С противоположной стороны — металлическая пластина накладка, закрепленная такими же саморезами, но размещенными зеркально. Совершенно очевидно, что при смене положения дверей кронштейн и эта накладка будут меняться местами.
Между дверцами морозильной и холодильной камер стоит двухсторонний кронштейн — он «работает» одновременно с двумя дверями. Крепление к корпусу холодильника — два мощных самореза. С противоположной стороны — просто вкручены два самореза. Тоже полностью понятно, что на этим саморезы как раз и будет крепиться кронштейн при переустановке дверей. А вот с верхним подвесом визуальной ясности пока нет — узел крепления скрыт декоративным пластиковым козырьком, на котором размещен регулятор режима работы холодильника и лампочка — световой индикатор. То есть этот «колпак» в любом случае придется снимать.
Никаких привычных точек крепления — не видно.
Где в Краснодаре купить уплотнитель двери Стинол? Приобретая новую уплотнительную резинку необходимо обращать внимание на следующие ее характеристики: размеры длина и ширина ; способ крепления; материал, из которого изготовлен уплотнитель. Полностью устроит, если Вы купите уплотнение оригинального производства, подобрать которое можно обратившись за помощью к продавцу. Заказать фирменное изделие можно посетив наш магазин или непосредственно на сайте, здесь же Вы сможете: получить необходимые консультации, в том числе и по замене уплотнителя; оформить и оплатить покупку; в случае необходимости заказать доставку. Это удобно как для жителей города, так и для иногородних.
Они имеют разную форму и изготавливаются из различного материала. На рынке можно встретить изделия с одним или двумя баллонами. Как правило, во втором баллоне располагается магнит для обеспечения плотного прилегания двери к корпусу холодильника. В продаже есть и старые варианты, выполненные из резины. Современные уплотнители изготавливаются из поливинилхлорида. Способов его крепления несколько: либо размещение в специальном углублении пазе , либо фиксация с использованием клея, шурупов. Первый способ делает простым монтаж и съём во время мытья холодильника, второй даёт риски повреждения и создаёт сложности при повторной замене в случае использования клея. Любая модель холодильника предъявляет собственные требования к исполнению изоляционного узла. Если новый уплотнительный элемент подобран некорректно, защита не будет обеспечена на должном уровне. Кроме того, давление от закрытой дверцы, приходящееся под неверным углом и имеющее разную силу, ведёт к деформации и последующему растрескиванию изделия. Стоит помнить, что каким бы ни был уплотнитель, по мере эксплуатации он теряет свою эластичность. Пошаговая инструкция замены уплотнителя Первое. Сначала необходимо обесточить холодильник. Если дверца небольших размеров, её можно оставить на месте. Если же створка внушительна, её лучше демонтировать и расположить на горизонтальной поверхности. В нескольких местах выполняется аккуратное подрезание стыка старого уплотнителя и дверцы, после чего, немного оттянув резинку от места посадки и подсунув шпатель, производят её выемку по всему периметру створки. Работу нужно проводить аккуратно, стараясь не оставлять царапины на материале дверцы. Подобрать уплотнитель для замены проще, если речь идёт о марках Indesit и Ariston. Кромка изделия достаточна жёсткая и доработки не требует. В случае с холодильниками Атлант и Stinol найти подходящий вариант резинки сложнее, поэтому самый подходящий вариант дорабатывается — при помощи ножа срезается утолщение. Если в пазе остались частицы клея, их необходимо удалить. Пространство для нового уплотнителя должно быть чистым, в противном случае высоки риски нарушения изоляции. Новый уплотнительный элемент располагается по периметру дверцы. При посадке на клей лучше использовать «Момент». В соответствии с инструкцией клей наносится на поверхность и ему дают возможность некоторое время постоять. После чего постепенно резинка приклеивается к створке. Если используются шурупы, то фиксацию производят сначала по углам, потом с шагом в 10—15 см по всему контуру. Для улучшения качеств соединения, резинка течение нескольких минут прогревается монтажным феном. Проверку качества выполненных работ провести легко — дверца должна открываться с некоторым усилием. Со временем станет понятно, обеспечена ли надёжная изоляция. Если наледь в холодильнике перестанет стремительно образовываться, значит, все было сделано правильно. Подпишитесь на наши Социальные сети Самостоятельная замена уплотнителя холодильника Статистические данные утверждают, что около половины нарушений в работе холодильника связаны с отказами автоматики — пускозащитного реле, терморегулятора и так далее. Своеобразным «лидером» выступает износ уплотнителя. Что нужно для замены? Что это такое Достичь герметизации лишь плотным стыкованием дверцы и камеры в бытовых приборах обычно не удается. Однако для холодильников это является важным условием нормального функционирования: утечка холодного воздуха из камеры сведет на нет работу охлаждающей системы. Решается эта проблема традиционным способом: по периметру створки устанавливается слой плотной износостойкой резины, которая и перекрывает зазор между дверцей и корпусом. Закрепляется материал разными способами: фиксируется на клей — самый дешевый, но и самый недолговечный способ. Клей имеет полимерную основу и неустойчив к постоянному действию низкой температуры; монтируется в паз — по периметру дверцы сформирован специальный канал, внутрь которого и устанавливается резина. Большую прочность обеспечивает монтажная пена. На фото — уплотняющий материал в модели Аристон; крепится шурупами — несмотря на механическую прочность этот способ обладает заметным недостатком. Если в предыдущих случаях деформированный уплотнитель можно отремонтировать, вернее говоря, установить правильно, в случае жесткого крепления требуется заменить своими руками как растянувшийся, так и поврежденный материал. Износ уплотнителя: чем грозит Признаком того, что нарушена герметизация, обычно становится не обнаруженная трещина, а выпадение конденсата на полках и стенках камеры, а то и образование характерного снежного налета. Не менее красноречивым является и длительная работа компрессора: термодатчик не отключает аппарат, так как не фиксирует указанной температуры. Причиной — не единственной, может служить повреждение уплотнителя. Деформация материала — эластичные полимеры не обладают стойкостью к низким температурам. В результате материал теряет упругость и растягивается, образуя щели. По тем же причинам возникают трещины — продольные или поперечные. Первый опасности не представляют, вторые снижают уровень герметизации. Повреждения — разрыв материала, особенно на углах дверцы, и большой износ, когда резина становится рыхлой. При повреждениях производится замена. Работа несложная и вполне осуществима своими руками. На фото — пример деформации. Замена уплотнителя с креплением в паз Для работы понадобится плоская отвертка, так как резина не закреплена шурупами. Такой способ установки применяется на холодильных аппаратах Индезит, Стинол, Аристон и почти во всех моделях Атлант. Паз в дверце довольно глубокий, в промышленных условиях он устанавливается во время сборки дверцы. Без полного демонтажа створки такой же механической прочности достигнуть нельзя, поэтому при самостоятельной замене, материал советуется закреплять саморезами с пресс-шайбой. Холодильник отключается. Если дверца имеет большие размеры, рекомендуется снять ее с петель и расположить на горизонтальной поверхности. Если створка небольшая, можно производить замену и в вертикальном положении. Оттягивается край резины. Плоская отвертка вставляется в щель между уплотнителем и дверцей, отверткой надрывается монтажная пена, которой закрепляется материал. Уплотнитель вытягивается из паза по всему периметру. Желательно избегать при этом разрывов. Материал предназначенный для ремонта, для тех же холодильников Индезит или Аристон, имеет жесткую кромку и в доработке не нуждается. В случаях, когда нет возможности приобрести продукцию той же фирмы, как это часто случается с аппаратами Стинол и Атлант, используется уплотнитель подходящего размера. Перед установкой его утолщенная часть срезается ножом. При необходимости канал для резины зачищается. Новый уплотнитель растягивается по контуру дверцы. В первую очередь закрепляются углы: отвертка вставляется между пластиковой и металлической частью створки — или внутренней и внешней как в холодильнике Атлант, и в паз помещается резина. Материал вставляется в канал по периметру створки. Край резины слегка оттягивается и с шагом в 10—15 см закрепляется саморезами в пластиковую часть. С помощью монтажного фена резина прогревается. Температура — около 300 С. Если замена произведена правильно, то створка должна открываться с некоторым усилием. При необходимости уплотняющий материал может быть собран из фрагментов. Устанавливается так же, но для обеспечения герметизации все стыки отрезков должны быть обработаны клеем «Момент» и оклеены лейкопластырем. Как правило, таким образом ремонтируются устаревшие модели. Замена уплотнителя в холодильнике: ремонт уплотнительной резинки на двери, как поменять своими руками, установить, можно ли починить Замена уплотнителя в холодильнике часто требуется в процессе эксплуатации. Если вовремя не решить проблему его неплотного прилегания или растрескивания, произойдет увеличение энергопотребления на фоне изменения температуры в большую сторону внутри камер. Чтобы не пришлось снова столкнуться с потерей холода, нужно правильно выбрать эластичный материал и соблюдать правила его установки. В каких случаях необходима замена Не всегда можно сразу заметить изменение микроклимата внутри агрегата. Чтобы в будущем своевременно обнаружить проблему, рекомендуется больше узнать о том, в каких случаях производится замена уплотнительной резинки в холодильнике: производственный брак: дефекты могут быть не видны невооруженным взглядом, однако при эксплуатации отмечается повышение температуры в камере, что вскоре приведет к преждевременной порче продуктов, но чаще резиновая прокладка имеет существенные изъяны неплотное прилегание к дверце холодильника, неравномерная ширина и др. Вследствие непрерывной работы агрегата двигатель начинает усиленно функционировать. Это приводит к его перегреву, более быстрому износу. Иногда проблема недостаточного уплотнения эластичного материала является причиной поломки двигателя, о чем можно узнать уже после ремонта, если вовремя не поменять резинку на дверце. Возможные последствия неисправности Нарушение герметичности корпуса агрегата в закрытом положении может привести к ряду проблем: мотор постоянно работает, при этом гул, который должен быть слышим лишь периодически, не прерывается, в результате увеличивается энергопотребление, т. Можно ли починить Эластичный материал закреплен в пазу дверцы достаточно надежно, чтобы обеспечивать плотное прилегание. Только это не мешает демонтировать данную полосу собственными силами. Если есть возможность, лучше обратиться к специалистам. Однако такие работы под силу выполнить и при отсутствии большого опыта. Уплотнительную резинку на холодильнике поменять своими руками можно, зная модель агрегата. Конфигурация сечения этой полосы отличается в зависимости от марки устройства. Для ее закладки предусмотрен паз. Принцип расположения резиновой полосы отличается. Форма, как и размер паза, тоже может разниться. По этой причине ремонт уплотнителя холодильника своими руками нужно выполнять, если удалось найти эластичный материал, соответствующий параметрам старой полосы. Существуют универсальные ленты. Они могут использоваться для замены старой резинки на дверце агрегата. Однако отличаются такие изделия существенной шириной. Для установки на холодильник нужно сначала определить размеры уплотнителя. Ключевыми являются следующие параметры: ширина и длина. Затем, если необходимо, избыток полосы отрезается, после чего она фиксируется в пазу.
И между ними по краю, по всему периметру вклеена юбка уплотнительной рамки. То есть в работе буду уже руководствоваться той видеоинструкцией, что приведена выше. С тем лишь отличием, что операции станут проводиться не на весу, а на снятых дверях — так видится более удобным. Иллюстрация Начну с самой большой двери — от холодильной камеры. Она уложена на импровизированный верстак из двух составленных табуреток, застеленных листом упаковочного картона. С одной из сторон аккуратно завел тонкую отвертку между металлическим корпусом двери и пластиковой внутренней панелью — примерно на 12-15 мм. Затем — провел заведенной отвёрткой вдоль края — немного, всего около 150 мм. Больше решил не вести, так как на краю панели появилась маленькая трещинка — пластик все же «не молодой». Этого прохода оказалось и достаточно — потянул за резиновый профиль, и он, несколько поначалу сопротивляясь, все же вышел полностью наружу. Надо сказать, что больше для снятия этой старой резинки я отвертку и не подсовывал. Вытянутого на начальной стадии участка оказалось достаточно для того, чтобы за ним потянулся и остальной уплотнитель. То есть, без особой спешки, аккуратно, от этого участка влево-вправо стал вытягивать профиль из его гнезда наружу. Несколько больше усилий пришлось прикладывать на углах — но и там уплотнитель прекрасно вышел. Буквально две минуты — и уплотнитель уже снят по всей длине периметра. После этого плоской металлической линейкой той, что использовал при снятии козырька на холодильнике подсунутой миллиметров на 20 между дверью и пластиковой панелью, прошелся по всем периметру — это позволило подготовить «гнездо» для юбки нового уплотнителя, очистить его от остатков старого герметика, капелек застывшего пенополиуретана и другого мелкого мусора. Так, чтобы ничего в дальнейшем не мешало установке резинки. Этот процесс, к сожалению, не попал на фотографию, но должно быть понятно и так. При такой прочистке качество можно и, наверное, нужно контролировать визуально — еще одно достоинство работы со снятой дверью. На некоторых участках под старым уплотнителем скопилось немало натекшей за годы эксплуатации грязи. Все это, безусловно, необходимо отмыть — грязь легко удаляется влажной тряпкой. Вот в таком виде дверь готова к установке нового уплотнителя. Опять же — не перепутать, какая сторона должна смотреть наружу. Укладывать уплотнитель буду в том же порядке, как рекомендует инструкция — сначала все четыре угла, а затем пролеты между ними. Значит, первым делом необходимо немного приподнять один из углов — расклиниваю его двумя подсунутыми отвертками. Особо усердствовать не надо — слишком большое усилие привело к появлению еще одной трещинки — она хорошо заметна на иллюстрации. Достаточно приподнять буквально на 2-3 миллиметра. В дальнейшем был аккуратнее — и трещинок больше не допускал. Угол уплотнительной рамки надет на приподнятый угол панели. Юбка профиля вошла между панелью и металлическим корпусом двери. После этого расклинивающие отвертки можно вытащить. Перехожу к следующему углу — уже с учетом допущенных ошибок. Край аккуратно приподнят двумя отвёртками… …уголок надет. Третий угол — все точно так же…... Размеры уплотнительной рамки совпали с панелью идеально. Теперь нужно уложить юбку профиля в зазор между панелью и металлической дверью по всей длине периметра. Это не так сложно — отверткой слегка приподнимается панель, а так как рамка уже натянута по углам, юбка сама стремится в это пространство. Приходится лишь несколько поправлять ее в местах, где это требуется. Работу веду последовательно, небольшими, по 50-80 мм участками, переходя от угла к углу. Кое-где можно, приподняв край профиля пальцами, подкорректировать положение уплотнителя усилием руки. Но в основном он укладывается очень хорошо и просто. Буквально в нескольких местах все же пришлось подпихнуть юбку внутрь, чтобы она не заворачивалась — это удобно было делать металлической линейкой. Вот одна сторона надета — можно переходить к следующей. И так далее, пока уплотнитель не будет уложен по всему периметру. Работа несложная, и любой с ней справится. Следующая операция может считаться необязательной, но решил все же ее выполнить. После того как вся рамка была надета и заправлена, по периметру, с шагом примерно 150 мм, приподняв профиль уплотнителя, вкрутил саморезы с пресс-шайбой и наконечником-буром. Тем самым окончательно прижав край пластиковой панели к металлической облицовке двери, с просунутой между ними юбкой профиля. На этом установка уплотнителя на дверь закончена. Осталось «довести до ума» саму дверь — как мы помним, там необходимо поменять местами втулки шарнирных углов и заглушки. Вроде бы — пустяк: просто вытащил, переставил, а планку с втулкой дополнительно зафиксировал саморезом. То же самое — и внизу двери. Однако, потом спохватился — получилось очень некрасиво, так как уголки планок стали выступать за пределы двери. Стало быть, втулки с планками надо не просто переставлять на противоположную сторону, но еще и менять — верхнюю переставить вниз, и наоборот. Получилось вот так, как и должно быть. Все, с этой дверью пока закончено. Смену уплотнителя на последней двери можно и не рассматривать — она выполняется точно так же. А на деле работа пошла даже проще, так как рука уже была набита. Снимается старый уплотнительный профиль… …затем по уже рассмотренной технологии — надевается новый. После этого на нижней стороне двери меняются местами заглушка и втулка с планкой. Всё, обе двери «переобуты» и готовы к обратной установке на холодильник, но уже с открыванием в противоположную сторону. Этап четвертый — навешивание дверей на холодильник и окончание работы Итак, уплотнители на всех дверях переустановлены. Осталось навесить дверцы с изменением направления их открывания. Многое для этого уже подготовлено. Навешивание проводилось в следующем порядке: Иллюстрация Прежде всего, установил на место металлические планки между секциями холодильника. Поставлена верхняя — и прикручена с одной стороны двумя саморезами. Затем — нижняя, которая усиливается еще и металлической накладкой, прикручиваемой четырьмя саморезами. Установлен и зафиксирован четырьмя саморезами нижний кронштейн с уже ранее переставленной в другую сторону осью. Готовится к навешиванию нижняя дверь, холодильной камеры. Еще раз проверил правильность установки всех втулок шарнирных узлов. В верхнюю втулку вставляется смотрящая вниз ось среднего кронштейна — так, как показано на иллюстрации. Далее, дверь аккуратно поднимается и насаживается нижней втулкой на ось нижнего кронштейна. Придерживая дверь правой рукой, левой — совмещаю отверстия на кронштейне с отверстиями на поперечной металлической накладке. Вставляю и несколько наживляю рукой два самореза. Осталось затянуть эти два самореза шуруповертом — и нижнюю дверь можно считать установленной. Для проверки пробую открыть-закрыть ее — все работает плавно, без заеданий, а уплотнитель очень хорошо прилегает к корпусу холодильника. Как видно, на этом же среднем кронштейне осталась ось, смотрящая вертикально вверх — на нее будет насаживаться верхняя дверца морозильной камеры. Но здесь требуется доделать еще несколько операций. Во первых — установить на новое место, слева, большую пластиковую втулку. Она вставляется в гнездо, с которого предварительно снята заглушка… …и просаживается вниз до упора своим бортиком в корпус двери. Пришлось немного простучать ее плоскогубцами через деревянный брусок, чтобы она полностью плотно села на место. Заглушка при этом перемещается в оставшееся пустым гнездо справа. Во-вторых, необходимо доработать левый верхний кронштейн. Его надо открутить, снять, а затем установить на него ось, выкрутив ее предварительно с правого кронштейна. Ось была пробрызгана ранее «WD-40», успела откиснуть, и довольно легко отверткой стронулась с места, а затем — и полностью выкрутилась. Затем ее необходимо резьбовым участком вкрутить в отверстие левого кронштейна. Вот так получилось в итоге. Вот теперь — все готово для навешивания верхней двери. Ось кронштейна заводится сверху в пластиковую втулку двери. Затем дверь аккуратно поднимается и надевается нижней втулкой на вертикальную верхнюю ось среднего кронштейна. Далее, аккуратно немного отклонив дверь от вертикали влево степень свободы для этого имеется , необходимо завести кронштейн сбоку в коробчатую пластиковую конструкцию — так, как показано на иллюстрации. Там есть специальное окошко и паз, по которому планка кронштейна очень легко скользит, как по направляющей. Кронштейн вошел на свое место. Осталось сначала наживить… …а потом и подтянуть торцовым ключом два мощных самореза с шестигранными головками. Сразу же проверил вертикальность установки двери. Оказалось, что она слегка завалена вправо. Ничего страшного — конструкция верхнего кронштейна позволяет проводить корректировку. Немного ослабляю оба самореза, поправляю положение створки — а затем затягиваю крепеж Пока не установлен блок с регулятором режимов работы и декоративный козырёк, имеется возможность проверить, хорошо ли прилегает уплотнитель к корпусу холодильника по верхней линии двери. Замечаний не выявлено — плотное прилегание по всему участку.
Резина(уплотнитель) для холодильников Stinol (Стинол)
Если с нижним и средним кронштейном-подвесом все относительно понятно, то верхний — скрывается под декоративным колпаком. В некоторых моделях холодильников, судя по выложенным видеороликам, для того чтобы добраться к креплениям, приходится даже снимать верхнюю крышку агрегата. Были и у меня такие крамольные мысли, так как никаких видимых креплений не обнаружил. Хорошо, что попалась маленькая подсказка на одном из форумов — все оказалось значительно проще. Подробности — в таблице ниже: Краткое описание выполняемых операций Итак, разбираемся с конструкцией шарнирного крепления дверей. Дверь холодильного отсека снизу опирается на кронштейн, который фиксируется к корпусу холодильника четырьмя крепёжными деталями. Как выяснилось после снятия — это саморезы разных диаметров. С противоположной стороны — металлическая пластина накладка, закрепленная такими же саморезами, но размещенными зеркально.
Совершенно очевидно, что при смене положения дверей кронштейн и эта накладка будут меняться местами. Между дверцами морозильной и холодильной камер стоит двухсторонний кронштейн — он «работает» одновременно с двумя дверями. Крепление к корпусу холодильника — два мощных самореза. С противоположной стороны — просто вкручены два самореза. Тоже полностью понятно, что на этим саморезы как раз и будет крепиться кронштейн при переустановке дверей. А вот с верхним подвесом визуальной ясности пока нет — узел крепления скрыт декоративным пластиковым козырьком, на котором размещен регулятор режима работы холодильника и лампочка — световой индикатор. То есть этот «колпак» в любом случае придется снимать.
Никаких привычных точек крепления — не видно. Не видно — но они есть. Снизу имеются малозаметные на темном фоне маленькие узкие окошки, в которых просматривается край фиксирующей защёлки. Вот это окошко с левой стороны козырька… …и такое же симметрично — с правой стороны. А на этой иллюстрации — окошко в приближении. Хорошо видна защелка. Значит, задача — утопить вверх обе защелки, а затем подать весь пластиковый декоративный козырек вперед.
Сложность лишь в том, как зафиксировать язычки защелок в верхнем положении до снятия колпака? Рекомендуют — заклинить их несколькими спичками. Но у меня получилось так, что язычок правой защелки сразу же обломился при первом же нажатии на него отверткой. Пластик, видимо, состарился, потерял былую гибкость. Ну, тем проще — можно одновременно приподнимать левую защелку и пытаться стаскивать козырек с места вперед. Но нельзя сказать, что этот козырек сразу же охотно пошел вперед — за время многолетней эксплуатации он уже успел «прикипеть» к месту. Кстати, по его краю сделаны два небольших паза один их них показан стрелкой , куда можно подсунуть, например, жало плоской отвертки для приложения страгивающего усилия.
В моем случае через этот паз был подсунут краешек тонкой, но очень прочной стальной линейки, и им, как ножом, проведено по всей длине стыка. Было хорошо заметно, как пластиковый колпак «отлепился» и после этого — легко стронулся вперед. Вот они — козырёк в снятом состоянии, и картина, открывающаяся под ним. А вот и сам кронштейн-подвес, обеспечивающий шарнирное крепление двери. Как вино, он удерживается двумя мощными саморезами с шестигранной головкой. Отверстия под крепеж на металлическом кронштейне сделаны вытянутыми, щелевидными — это дает возможность регулировать вертикальность установки двери. С противоположной стороны — аналогичный, только зеркально исполненный кронштейн.
Он не имеет оси - по всей видимости, она будет переустанавливаться с рабочего. И еще одно — не знаю, просто мне так «повезло», или это задумка производителя с целью экономии — здесь стоит только один саморез, тот, что ближе к краю. Значит придется переставлять с противоположного конца. Еще один нюанс, пока на забылось — прежде, чем стягивать козырек, необходимо тонкой отверткой поддеть и вытащить из гнезда регулировочный маховик, который вращают отвёрткой при выборе режима работы холодильника. Он при этом снимется со шлица вала потенциометра, который хорошо виден на этой иллюстрации. Если этого не сделать, то козырек-то наверняка все равно снимется, но вот только регулировочное колесико может «ускакать» по попу в неизвестном направлении, как мелкие детали это умеют. Вот этот узел поближе.
С этой стороны к корпусу прикручена двумя саморезами пластмассовая рамка, на которой размещен потенциометр, лампочка-индикатор и блок коммутации. Эта рамка несколько перекрывает свободу действий с кронштейном. Хотя в ней предусмотрено круглое окно — для закручивания самореза, крепящего кронштейн, завести через него отсутствующий крепежный элемент — весьма проблематично показано желтыми стрелками. Так что рамку придется снять. Впрочем, если отсутствие самореза — это лишь случайность, и мне просто так «повезло», то, наверное, рамку можно и не трогать. Кстати, в отверстии кронштейна хорошо видны витки метрической резьбы показано зеленой стрелкой — это для перестановки оси вращения двери. Вот на этой иллюстрации хорошо видно, что сама ось вращения также имеет резьбу — вкручивается в гнездо кронштейна.
Выкручиваю шуруповертом два самореза… …и снимаю рамку. Полностью отключать ее и убирать — смысла не видно, достаточно просто сдвинуть, чтобы открылся узел крепления левого кронштейна. Итак, со всеми узлами крепления дверей определились — можно начинать их демонтаж. Поначалу планировал снять первой нижнюю дверь, выкрутив саморезы, крепящие кронштейн к корпусу холодильника. Но не тут-то было. Два самореза, крепящие кронштейн к поперечной горизонтальной перемычке — снять можно без проблем. А вот ту пару, что крепит кронштейн к вертикальной стойке корпуса — при навешенной двери выкрутить невозможно.
Просто дверь не дает завести туда отвертку. Значит, остается единственно верный путь — проводить демонтаж по направлению сверху вниз. Для шестигранных головок саморезов, крепящих верхние кронштейны, потребовалась торцевая головка с весьма неожиданным размером — на 7 мм. Ближний к краю саморез выкручиваем полностью, а тот, что ближе к центру — можно просто ослабить. После этого освобожденный кронштейн очень легко выскользнул, как по направляющим, вбок как показывает стрелка. И осталось лишь аккуратно приподнять верхнюю дверь, чтобы снять ее с оси центрального кронштейна-подвеса. Все, дверь снята — сразу разбираемся с принципом ее будущего крепления.
Вот он — верхний узел подвеса двери морозильной камеры после демонтажа. Кронштейн с осью вытащен из муфты двери. На торце гладкой оси хорошо виден шлиц под прямую отвертку. С другой стороны — виден небольшой резьбовой участок. Вкрученная ось выступает с обратной стороны кронштейна примерно на 5 мм. Не стал торопиться с откручиванием оси — резьба могла за время эксплуатации прикипеть, и есть вероятность сорвать шлиц. Поэтому просто пробрызгал узел «WD-40» и отложил в сторону.
Далее, разбираюсь с пластиковой вставкой-втулкой, в которую входила верхняя ось. Понятно, что ее необходимо будет перенести на противоположную сторону двери. Просто усилием пальцев ее вытянуть не получилось — посажена плотно. Пришлось применить плоскогубцы — очень аккуратно, чтобы не замять и не сломать пластик, провернул втулку и, слегка прокручивая ее влево-вправо, поступательно вытащил вверх. Пока убираю втулку в сторону — поставлю на новое место уже при установке дверей. С нижней стороны двери шарнирный узел представляет собой пластиковую втулку, соединенную с накладкой. Накладка закреплена к металлическому корпусу двери маленьким саморезом.
С противоположной стороны гнездо для втулки закрыто заглушкой, а для крепления накладки под саморез имеется высверленное маленькое отверстие. Можно переходить к снятию второй двери. Для этого выкручиваю саморезы, удерживающие центральный кронштейн-подвес. После удаления саморезов дверь слегка приподнимается вверх и снимается с оси нижнего, последнего кронштейна. Заодно снимается и металлическая планка-накладка между камерами холодильника. Сразу отвернул эту планку и с противоположной стороны — просто для того, чтобы хорошенько вымыть и ее, и скопившуюся под ней грязь. А вот снятый кронштейн.
У него симметрично расположенные оси, ровно по центру расположенная площадка, и при перестановке на другую сторону эта деталь никаких доработок не потребует. На самой же двери, что сверху, что снизу — уже знакомый узел: вкладная втулка с накладкой, закрепленной саморезом. А с противоположного конца — заглушка и отверстие под саморез. Кстати, на иллюстрации хорошо видно, насколько истрепанным стали старые уплотнители — эта дверь самая «ходовая», и на углу резиновый профиль износился практически до разрыва. Так что замена сама по себе уже напрашивалась. Вот теперь появится доступ к тому, чтобы снять и нижний кронштейн. А вот здесь — дело интереснее.
Понятно, что при монтаже его на древнюю сторону холодильника придется поменять и расположение оси. А как? Первое впечатление, правда, было, что она вообще приварена. Но снизу обнаружилась шестигранная головка, даже со шлицом под отвертку. Но все настолько густо залито краской, что стразу стронуть эту деталь с места — не получилось. Пришлось немного подчистить краску по периметру оси и головки, пробрызгать «WD-40».
Если неисправность не устранить в короткие сроки может выйти из строя датчик температуры. Виды уплотнительных резинок. Современные уплотнители для морозильных камер и холодильников изготавливаются из специальных полимерных материалов. Они могут быть однобалонными и двухбалонными.
Поставить отремонтированную дверь на холодильник.
Проверить геометрию шкафа. Ремонт приборов автоматики и элементов электроцепи см. При открывании двери МК с NF вентилятор не отключается Убедиться в отсутствии заклинивания толкателя или штока выключателя. Ход штока выключателя 10 мм. Заменить выключатель вентилятора Не выключается лампа освещения ХК при закрывании двери Нажатием на толкатель выключателя при открытой двери убедиться в отключении лампы Заменить выключатель лампы освещения Демонтировать коробку освещения и вклеить между толкателем кнопки и язычком полоску пластика толщиной не более 1 мм.
Циклично повторяющиеся через короткие промежутки времени включения и отключения компрессора, повышена температура в камере. После включения контрольного реле обеспечивается устойчивая работа компрессора. Неисправно пусковое реле. Напряжение подводится. Проверка цикличности работы.
Проверка времени запуска по секундомеру. При прикосновении к холодильному прибору ощущается «пощипывание» Занижено сопротивление изоляции электросхемы. По показаниям мегомметра с выходным напряжением на 500 В. Путем последовательной проверки отдельных участков электроцепи. Сопротивление изоляции для холодильного прибора должно быть не менее 8 МОм.
Заменить дефектный участок либо элементы автоматики, имеющие заниженное сопротивление изоляции. При обнаружении заниженного сопротивления изоляции обмоток статора компрессор подлежит замене на новый. Холодильный прибор не работает, индикаторная лампа не светится при наличии напряжения сети При повороте ручки терморегулятора по часовой стрелке ситуация не меняется. Отсутствие контакта. Последовательной проверкой с помощью ампервольтомметра выявить дефектный участок отсутствие контакта в розетке, отрыв проводов от контактных штырей в вилке, дефект шнура, отсутствие контакта в клеммной коробке, неисправность выключателя терморегулятора.
Повышена потребляемая мощность компрессора. Срабатывает защитное реле Занижено сопро-тивление обмоток компрессора сетевое напряжение в норме. Компрессор подлежит замене на новый. Компрессор не работает Наличие обрыва обмоток статора компрессора Определяется универсальным тестером или омметром при отключенном компрессоре путем подсоединения одного вывода к общему контакту компрессора, а второго последовательно к двум другим контактам. Периодическое нарушение функционирования холодильного прибора.
При установке в цепь контрольного теплового реле нормальное функционирование восстанавливается. Нарушение регу-лировки параметров теплового реле компрессора Заменить тепловое реле. Повышенная температура в морозильной камере. При нажатии на выключатель вентилятора не возникает поток воздуха. Не работает вентилятор Проверить наличие напряжения в цепи, проверить исправность элементов электроцепи, убедиться в отсутствии проскальзывании крыльчатки.
Заменить дефектный элемент эл. При работающем электродвигателе вентилятора и отсутствии подачи воздуха заменяют крыльчатку вентилятора. Не оттаивает «снеговая шуба» испарителя в режиме «оттайка». Напряжение на нагреватели подаётся. Не работает нагреватель Проверить сопротивление нагревателей испарителя и поддона каплепадения.
Заменить нагреватели Не оттаивает «снеговая шуба» испарителя. Проверить работоспособность дренажной системы, Заменить неисправный нагреватель поддона, испарителя, устранить возможную неисправность электропроводки. Проверить правильность установки холодильника. Ремонт холодильного агрегата Ремонт холодильного агрегата осуществляется на дому у покупателя путем замены дефектных сборочных единиц на новые. При утечке в медных и стальных трубопроводах, вызванных трещинами — путем разрезки, развальцовки, последующей сборки и пайки.
При множественном проявлении коррозии деталь или сборочная единица подлежат замене. При утечках в местах заводской пайки на стыках медь-медь, медь-сталь, сталь-сталь дефект устраняется с помощью повторной перепайки. При дефектах холодильного агрегата, требующих для устранения очистки и осушки всей системы, а также при трудноопределяемых микроутечках холодильный прибор направляется в ремонтную мастерскую. Входной контроль заменяемых сборочных единиц в условиях мастерской. Перед использованием компрессора, испарителя, конденсатора — их проверяют на герметичность.
На все патрубки надевают клапанные полумуфты и плотно затягивают. Один из клапанов подсоединяют к баллону с хладоном, создавая давление 0,4 мПа. Герметичность проверяют с помощью течеискателя. Проверка производится в проветриваемом помещении. Проверяют компрессор, сопротивление и прочность изоляции токопроводящих частей компрессора холодильных приборов.
Удаление хладона из дефектного агрегата. Пережать капиллярную трубку на расстоянии 30 мм от фильтра-осушителя. Включить компрессор дефектного агрегата на 3 минуты для перекачки хладона, имеющегося в агрегате, в конденсатор. Закрепить на фильтре-осушителе отборочный вентиль герметичное прокалывающее устройство.
Уплотнители для дверей холодильника Фирма stinol
Не оттаивает «снеговая шуба» испарителя в режиме «оттайка». Напряжение на нагреватели подаётся. Не работает нагреватель Проверить сопротивление нагревателей испарителя и поддона каплепадения. Заменить нагреватели Не оттаивает «снеговая шуба» испарителя. Проверить работоспособность дренажной системы, Заменить неисправный нагреватель поддона, испарителя, устранить возможную неисправность электропроводки. Проверить правильность установки холодильника. Ремонт холодильного агрегата Ремонт холодильного агрегата осуществляется на дому у покупателя путем замены дефектных сборочных единиц на новые. При утечке в медных и стальных трубопроводах, вызванных трещинами — путем разрезки, развальцовки, последующей сборки и пайки. При множественном проявлении коррозии деталь или сборочная единица подлежат замене. При утечках в местах заводской пайки на стыках медь-медь, медь-сталь, сталь-сталь дефект устраняется с помощью повторной перепайки. При дефектах холодильного агрегата, требующих для устранения очистки и осушки всей системы, а также при трудноопределяемых микроутечках холодильный прибор направляется в ремонтную мастерскую.
Входной контроль заменяемых сборочных единиц в условиях мастерской. Перед использованием компрессора, испарителя, конденсатора — их проверяют на герметичность. На все патрубки надевают клапанные полумуфты и плотно затягивают. Один из клапанов подсоединяют к баллону с хладоном, создавая давление 0,4 мПа. Герметичность проверяют с помощью течеискателя. Проверка производится в проветриваемом помещении. Проверяют компрессор, сопротивление и прочность изоляции токопроводящих частей компрессора холодильных приборов. Удаление хладона из дефектного агрегата. Пережать капиллярную трубку на расстоянии 30 мм от фильтра-осушителя. Включить компрессор дефектного агрегата на 3 минуты для перекачки хладона, имеющегося в агрегате, в конденсатор.
Закрепить на фильтре-осушителе отборочный вентиль герметичное прокалывающее устройство. Подсоединить герметичный шланг к предварительно отвакуумированному баллону, проколоть фильтр-осушитель. Провести сбор хладона в течении 0,5 минуты, для чего открыть вентиль баллона на это время. Закрыть устройство. При неработающем компрессоре сбор хладона проводится с помощью вспомогательного компрессора, на нагнетательной магистрали которого имеется конденсатор и спец емкость для сбора хладона. Емкость должна иметь клапан для периодического сброса засасываемого с хладоном воздуха. Сбор хладона в этом случае производится через заправочный патрубок. Очистка холодильного агрегата. При диагностике холодильного агрегата на дому у потребителя необходимо определить чистоту всей системы холодильного агрегата. Если капля масла из компрессора меняет цвет «Индикаторного раствора для определения чистоты холодильной системы» на коричнево-желтый — необходима очистка всей системы холодильного агрегата.
Обычно это происходит при межвитковом замыкании компрессора. Простая смена компрессора, без очистки системы агрегата, приведет к скорому выходу его из строя. Поэтому для очистки системы холодильного агрегата холодильный прибор рекомендуется транспортировать в ремонтную мастерскую. Очистку можно проводить с помощью фильтров-осушителей, заполненных цеолитом NaA-2КТ емкостью не менее 1 кг. Фильтр устанавливают впаивают в систему вместо штатного фильтра-осушителя. Обкатка производится не менее 12 часов при периодическом контроле чистоты холодильной системы и заканчивается, когда раствор в индикаторе при попадании в него масла останется сине-зеленым. При особо сильных загрязнениях распаянные отдельные сборочные единицы холодильного агрегата могут промываться хладоном прямо на шкафе холодильного прибора. Однако этим способом не промыть капиллярные трубки в то время как адсорбционные системы позволяют очистить систему всего агрегата сразу. Пайка стыков холодильного агрегата на месте эксплуатации. Припой плавят путем прижатия прутка к разогретому стыку.
При пайке в обоих случаях следует следить за тем, чтобы припой лег на стык равномерно со всех сторон. Сразу же после затвердения стыков следует протереть их хлопчатобумажной материей, смоченной водой для удаления остатков флюса. Затем проводят контроль качества пайки со всех сторон, используя зеркало. Пайка должна быть ровной и гладкой. Наличие непропаев не допустимо. После сборки агрегата необходимо надеть клапанную полумуфту на заправочную трубку. Подготовка холодильного агрегата к ремонту выполняется при любом виде ремонта агрегата. Приподнять компрессор. Слегка отогнуть трубки сгибать стальную трубку необходимо соблюдая максимальную осторожность из-за вероятности ее облома минимальный радиус сгиба 60 мм , сдвинуть компрессор на 50-70 мм от первоначального положения на себя от задней стенки шкафа. Надломить заправочную трубку, удалить фреон и припаять вместо нее медную трубку диаметром 6 мм и длиной 60 мм пайка не проводится при замене компрессора с подпаянным патрубком.
Надрезать капиллярную трубку на расстоянии 30- 50 мм от фильта осушителя и обломать ее. Отпаять фильтр-осушитель от конденсатора, снять фильтр-осушитель. Фильтр-осушитель заменяется при любом виде ремонта хладоагрегата. Отпаять дефектный компрессор от нагнетательной и отсасывающей трубок.
Ушинского, д. Звездная Московский район , Звёздная улица, 9к1 м. Проспект Большевиков Невский район , пр. Пятилеток, д. Пионерская, пр. Испытателей, д.
Парк Победы, ул. Фрунзе, д. Электросила, ул. Решетникова, д. Площадь Восстания, ул. Гончарная, д. Лесная, ул.
Резинки отличаются между собой размером, типом профиля, качеством материала и способом крепления. Нужно быть очень внимательным при выборе новой резинки и учитывать все изложенные параметры. Что нужно учитывать, когда собираетесь купить уплотнитель для холодильника Стинол 110?
При покупке новой резинки на Стинол 110 необходимо учитывать, что профиль уплотнительной резинки имеет разное сечение. На всех моделях они отличаются, поэтому не могут быть полностью взаимозаменяемы. Чтобы подобрать подходящую модель, нужно знать серию и номер агрегата.
Вставляем части уплотнителя под пластик двери. Далее уплотнитель нужно будет прикрутить на 16 саморезов с пресс шайбой и сверлом. Отодвигаем край уплотнителя и закручиваем саморезы в пластик с периодичностью 20 см. При помощи монтажного фена с температурой 300 градусов или обычного фена на мин. При проверке качества работ дверь должна открываться с усилием магнит двери должен держать по всему периметру.
Размеры уплотнительных резинок для двухкамерных холодильников
- Как самостоятельно поменять уплотнитель для холодильника Стинол и где его купить
- Уплотнитель для холодильника «Стинол»: для чего он нужен, зачем его менять и как
- Уплотнитель двери 570 мм x1100 для холодильника Stinol/Indesit 854017
- Уплотнитель для Холодильника
Резина(уплотнитель) для холодильников Stinol (Стинол)
Он начинает работать, чтобы охладить воздух. Поскольку герметичность нарушена, тепло поступает постоянно, поэтому мотор работает безостановочно. Система функционирует на максимуме. Это приводит к износу деталей. Компрессор перегревается и может сгореть. Это провоцирует поломку капиллярных трубок. Продукты в холодильнике либо перемораживаются, либо не успевают остывать. Это приводит к их ускоренной порче.
Так, молоко прокисает за 2-3 дня, а готовые блюда приходят портятся за сутки. Нестабильный температурный режим способствует росту грибка и плесени. Обнаружив первые признаки разгерметизации холодильника, сразу устраняйте неисправности. Они могут привести к более серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Уход за резиновыми уплотнителями Срок службы уплотнителя во многом зависит от соблюдения правил эксплуатации и ухода. На резиновой поверхности скапливаются жир и другие загрязнения, поэтому она нуждается в периодическом чистке. Ее промывают водой с мылом, уксусом или содой, затем тщательно вытирают.
Для чистки не рекомендуют использовать агрессивные химические средства. После чего резинку рекомендуют смазать. Для обработки используют специальную силиконовую смазку для резиновых уплотнителей например, Molykote 111, Efele SG-393. В процессе открывания дверцы нельзя цепляться за уплотнительную резинку, чтобы она не сдвигалась и не деформировалась. Чтобы не нарушить герметичность прокладки, не хлопают дверью слишком сильно. Как поменять уплотнительную резинку на холодильнике стинол видео? Вопрос знатокам: Как правильно заменить уплотнитель на двери холодильника «Стинол -102»?
С уважением, S G Лучшие ответы Нужно купить в сервисном центре уплотнительную резинку на эту модель. Потом лучше вызвать мастера. У Стинолов резинки приклеиваются на клей, у более ранних моделей холодильников, типа пузатого ЗИЛа резинки привинчиваются винтами. Вообще же замена резинки — это дело не сложное и на 30 минут. Нужно снять дверку, положить ее на что то ровное и плоское — большой стол или гладильную доску. Отодрать старую резинку, приклеить новую. Поставить дверцу на место.
Но я бы не рискнула сделать это самостоятельно на Стиноле, думаю, что я бы вызвала мастера из службы сервиса холодильников. А на пузатом ЗИЛе я так резинку меняла, это дело не хитрое. Производители, саморезами эти уплотнители уже не крепят лет наверное двадцать. Поменять можно самому, если знаете как, и проявив немного фантазии. Обычно на старых стинолах после демонтажа резинки весь пластмассовый замок разваливается. Да он и до начала замены уже в трещинах, как правило. Выламываете механизированным способом с подрезкой с дверцы аккуратненько весь потресканный и развалившийся замок, готовите полоски из пластмассы или алюминия шириной 2 см, готовите в них отверстия, и дальше старые добрые саморезы — прижимаете уплотнитель по всему периметру, этими самыми пластинами.
Разумеется его еще выставить нужно четко. Поэтому никто не берется ее менять особо. Работы много, а дорого за эту работу вроде бы и не взять. Если руки не из Ж растут, то в чем там сложности?? Ну и саморезы должны быть оцинкованные и с большой плоской шляпкой. Меняем любые уплотнители на любые холодильники без проблем! Я когда последний раз покупал — резинка была с пленкой.
Отрываешь пленку и лепишь. Она сама прилипает и держится. Уход за уплотнителем Удалять загрязнения и остатки еды из углублений. Для поддержания эластичности уплотнителя регулярно обрабатывать его силиконовой смазкой. При открывании дверей холодильника использовать только ручку. При появлении деформаций или обнаружении неплотного прилегания дверцы сразу менять резинку уплотнителя.
Вот этот узел поближе. С этой стороны к корпусу прикручена двумя саморезами пластмассовая рамка, на которой размещен потенциометр, лампочка-индикатор и блок коммутации. Эта рамка несколько перекрывает свободу действий с кронштейном.
Хотя в ней предусмотрено круглое окно — для закручивания самореза, крепящего кронштейн, завести через него отсутствующий крепежный элемент — весьма проблематично показано желтыми стрелками. Так что рамку придется снять. Впрочем, если отсутствие самореза — это лишь случайность, и мне просто так «повезло», то, наверное, рамку можно и не трогать. Кстати, в отверстии кронштейна хорошо видны витки метрической резьбы показано зеленой стрелкой — это для перестановки оси вращения двери. Вот на этой иллюстрации хорошо видно, что сама ось вращения также имеет резьбу — вкручивается в гнездо кронштейна. Выкручиваю шуруповертом два самореза… …и снимаю рамку. Полностью отключать ее и убирать — смысла не видно, достаточно просто сдвинуть, чтобы открылся узел крепления левого кронштейна. Итак, со всеми узлами крепления дверей определились — можно начинать их демонтаж. Поначалу планировал снять первой нижнюю дверь, выкрутив саморезы, крепящие кронштейн к корпусу холодильника.
Но не тут-то было. Два самореза, крепящие кронштейн к поперечной горизонтальной перемычке — снять можно без проблем. А вот ту пару, что крепит кронштейн к вертикальной стойке корпуса — при навешенной двери выкрутить невозможно. Просто дверь не дает завести туда отвертку. Значит, остается единственно верный путь — проводить демонтаж по направлению сверху вниз. Для шестигранных головок саморезов, крепящих верхние кронштейны, потребовалась торцевая головка с весьма неожиданным размером — на 7 мм. Ближний к краю саморез выкручиваем полностью, а тот, что ближе к центру — можно просто ослабить. После этого освобожденный кронштейн очень легко выскользнул, как по направляющим, вбок как показывает стрелка. И осталось лишь аккуратно приподнять верхнюю дверь, чтобы снять ее с оси центрального кронштейна-подвеса.
Все, дверь снята — сразу разбираемся с принципом ее будущего крепления. Вот он — верхний узел подвеса двери морозильной камеры после демонтажа. Кронштейн с осью вытащен из муфты двери. На торце гладкой оси хорошо виден шлиц под прямую отвертку. С другой стороны — виден небольшой резьбовой участок. Вкрученная ось выступает с обратной стороны кронштейна примерно на 5 мм. Не стал торопиться с откручиванием оси — резьба могла за время эксплуатации прикипеть, и есть вероятность сорвать шлиц. Поэтому просто пробрызгал узел «WD-40» и отложил в сторону. Далее, разбираюсь с пластиковой вставкой-втулкой, в которую входила верхняя ось.
Понятно, что ее необходимо будет перенести на противоположную сторону двери. Просто усилием пальцев ее вытянуть не получилось — посажена плотно. Пришлось применить плоскогубцы — очень аккуратно, чтобы не замять и не сломать пластик, провернул втулку и, слегка прокручивая ее влево-вправо, поступательно вытащил вверх. Пока убираю втулку в сторону — поставлю на новое место уже при установке дверей. С нижней стороны двери шарнирный узел представляет собой пластиковую втулку, соединенную с накладкой. Накладка закреплена к металлическому корпусу двери маленьким саморезом. С противоположной стороны гнездо для втулки закрыто заглушкой, а для крепления накладки под саморез имеется высверленное маленькое отверстие. Можно переходить к снятию второй двери. Для этого выкручиваю саморезы, удерживающие центральный кронштейн-подвес.
После удаления саморезов дверь слегка приподнимается вверх и снимается с оси нижнего, последнего кронштейна. Заодно снимается и металлическая планка-накладка между камерами холодильника. Сразу отвернул эту планку и с противоположной стороны — просто для того, чтобы хорошенько вымыть и ее, и скопившуюся под ней грязь. А вот снятый кронштейн. У него симметрично расположенные оси, ровно по центру расположенная площадка, и при перестановке на другую сторону эта деталь никаких доработок не потребует. На самой же двери, что сверху, что снизу — уже знакомый узел: вкладная втулка с накладкой, закрепленной саморезом. А с противоположного конца — заглушка и отверстие под саморез. Кстати, на иллюстрации хорошо видно, насколько истрепанным стали старые уплотнители — эта дверь самая «ходовая», и на углу резиновый профиль износился практически до разрыва. Так что замена сама по себе уже напрашивалась.
Вот теперь появится доступ к тому, чтобы снять и нижний кронштейн. А вот здесь — дело интереснее. Понятно, что при монтаже его на древнюю сторону холодильника придется поменять и расположение оси. А как? Первое впечатление, правда, было, что она вообще приварена. Но снизу обнаружилась шестигранная головка, даже со шлицом под отвертку. Но все настолько густо залито краской, что стразу стронуть эту деталь с места — не получилось. Пришлось немного подчистить краску по периметру оси и головки, пробрызгать «WD-40». После небольшой паузы — берется ключ на 10.
И ось потихоньку, не очень охотно, но все же страгивается с места. Ну а затем — уже легко выкручивается, так как там резьбы буквально два витка. Осталось завести ось в кронштейн с противоположной стороны… …а затем — закрутить до упора ключом. Все, кронштейн переделан под дальнейшую установку двери на другую сторону. После этого снимается металлическая планка-накладка между холодильной камерой и овощным отсеков — опять же, просто для приведения в порядок. Кстати, под ней скрыт контур испарителя, так что нужно проявлять аккуратность, чтобы не повредить трубки. Ну а потом — и двери, и все другие снятые накладки отправляются «купаться». Монтаж резиновых уплотнителей все же стоит проводить на чистых дверцах. После того как отмытые и вытертые дверцы окончательно высохли, переношу их в комнату для замены уплотнителей.
Этап третий — замена уплотнителя на дверях холодильника Итак, предстоит заменить на двух дверях старые уплотнительные резинки на новые. Хотя некоторый опыт получен при работе с дверью овощного ящика, разница все же есть. И заключается она в том, что конструкция в данном случае, по сути, неразборная — пластиковая внутренняя панель приклеена к дверной плите. И между ними по краю, по всему периметру вклеена юбка уплотнительной рамки. То есть в работе буду уже руководствоваться той видеоинструкцией, что приведена выше. С тем лишь отличием, что операции станут проводиться не на весу, а на снятых дверях — так видится более удобным. Иллюстрация Начну с самой большой двери — от холодильной камеры. Она уложена на импровизированный верстак из двух составленных табуреток, застеленных листом упаковочного картона. С одной из сторон аккуратно завел тонкую отвертку между металлическим корпусом двери и пластиковой внутренней панелью — примерно на 12-15 мм.
Затем — провел заведенной отвёрткой вдоль края — немного, всего около 150 мм. Больше решил не вести, так как на краю панели появилась маленькая трещинка — пластик все же «не молодой». Этого прохода оказалось и достаточно — потянул за резиновый профиль, и он, несколько поначалу сопротивляясь, все же вышел полностью наружу. Надо сказать, что больше для снятия этой старой резинки я отвертку и не подсовывал. Вытянутого на начальной стадии участка оказалось достаточно для того, чтобы за ним потянулся и остальной уплотнитель. То есть, без особой спешки, аккуратно, от этого участка влево-вправо стал вытягивать профиль из его гнезда наружу. Несколько больше усилий пришлось прикладывать на углах — но и там уплотнитель прекрасно вышел. Буквально две минуты — и уплотнитель уже снят по всей длине периметра. После этого плоской металлической линейкой той, что использовал при снятии козырька на холодильнике подсунутой миллиметров на 20 между дверью и пластиковой панелью, прошелся по всем периметру — это позволило подготовить «гнездо» для юбки нового уплотнителя, очистить его от остатков старого герметика, капелек застывшего пенополиуретана и другого мелкого мусора.
Так, чтобы ничего в дальнейшем не мешало установке резинки. Этот процесс, к сожалению, не попал на фотографию, но должно быть понятно и так. При такой прочистке качество можно и, наверное, нужно контролировать визуально — еще одно достоинство работы со снятой дверью. На некоторых участках под старым уплотнителем скопилось немало натекшей за годы эксплуатации грязи. Все это, безусловно, необходимо отмыть — грязь легко удаляется влажной тряпкой. Вот в таком виде дверь готова к установке нового уплотнителя. Опять же — не перепутать, какая сторона должна смотреть наружу. Укладывать уплотнитель буду в том же порядке, как рекомендует инструкция — сначала все четыре угла, а затем пролеты между ними. Значит, первым делом необходимо немного приподнять один из углов — расклиниваю его двумя подсунутыми отвертками.
Особо усердствовать не надо — слишком большое усилие привело к появлению еще одной трещинки — она хорошо заметна на иллюстрации. Достаточно приподнять буквально на 2-3 миллиметра. В дальнейшем был аккуратнее — и трещинок больше не допускал. Угол уплотнительной рамки надет на приподнятый угол панели. Юбка профиля вошла между панелью и металлическим корпусом двери.
Как узнать, что гофру на двери «Стинола» нужно менять? Уплотнение холодильника имеет более скромный ресурс по сравнению с другими его узлами и механизмами.
Узнать о необходимости его замены можно по нескольким признакам. Уплотнитель начинает провисать, его внешний край деформируется. При внимательном рассмотрении можно заметить не плотность прилегания двери к корпусу «Стинола». На задней стенке камеры или камер регулярно появляются ледяные наросты. Компрессор аппарата чаще включается и работает дольше. Идёт перерасход электрической энергии. Становится труднее добиться нужной температуры в камерах устройства.
Двери холодильника открываются легко, а закрываются со значительным усилием, которое для этого нужно приложить. Как выбрать уплотнительную резинку на «Стинол»? Перед приобретением любой запчасти, в том числе и уплотнения, необходимо его правильно подобрать. При этом следует учитывать ряд моментов.
Холодильник двухкамерный. Сегодня будем менять уплотнитель на обеих камерах на морозильник, и на холодильник. Из инструментов нам потребуется: 2 плоские отвертки, шуруповёрт и монтажный фен тепловой для прогревания уплотнителя после установки, для придания лучшей герметичности. А также нам понадобятся саморезы длинной 16 мм оцинкованные с прессшайбой, наконечник сверло, чтобы сразу не засверливать пластик, а просто закручивать шуруповёртом — это также для ускорения работы. Уплотнитель установлен под планку. Вставляем отвертку, и проводим по всей длине, расширяя пространство, позволяя уплотнителю отклеиться.
Уплотнитель порван по достаточно большому периметру, имеется отверстие через которое попадает тёплый воздух, и намерзание льда происходит на задней стенке холодильника. После того, как мы расширили пространство между железным корпусом дверей и самим уплотнителем, разворачиваем уплотнитель, вставляем отвёртку с внутренней части уплотнителя и проделываем ту же самую операцию проводим по длине. Дальше просто вытягиваем его оттуда. Всё уплотнитель выходит.
Почему выбирают нас
- Стинол (профиль ИН) (56)
- Уплотнитель Стинол (110*57,5) C00854017 оригинал 110 х/к купить с доставкой по России | ZIPSHOP
- Холодильник «Стинол-104» — переустановка дверей с заменой уплотнителей, подробно, по шагам
- Уплотнители для холодильников Stinol купить в Москве с доставкой по России | ИТА Групп
- Уплотнители, Резинки двери для холодильника
- Навигация по записям
Уплотнитель двери 570 мм x1100 для холодильника Stinol/Indesit 854017
Уплотнитель для посудомоечных машин. Уплотнитель двери холодильника Stinol, Indesit, Ariston. Герметичность холодильника очень важна для его работы, поэтому необходимо знать, как восстановить уплотнитель на холодильнике и чем его обработать. Уплотнитель двери холодильника Stinol, Indesit, Ariston (570x920 мм) C00854016 Оригинал. Stinol (Стинол). Уплотнители для холодильников тип: уплотнитель, производства Stinol купить в интернет-магазине Rephon. Резинка (уплотнитель) для холодильника Stinol. Закажите уплотнительную резинку для холодильника Stinol в нашем магазине, и наш специалист подберет ее в самые короткие сроки.
Характеристики товара
- замена уплотнителя в холодильнике STINOL
- Комплект уплотнительных резинок для холодильника Стинол 101 (101L, 101ER, 101Q)
- Уплотнитель Стинол (57,5*92) 242 х/к C00854016.1
- Из-за чего уплотнитель для «Стинола» перестаёт эффективно работать?
- Уплотнитель Стинол 58х 92 (Липецк оригинал) 242(б)
- Уплотнительные резинки для Холодильников Stinol
Уплотнительные резинки для холодильников Индезит, Атлант и других STINOL
Уплотнитель для холодильника Стинол C00854006 (57,1*47.2) оригинал (профиль ИН). Приклеивание уплотнителя на холодильник Стинол — это несложный процесс, который вы можете выполнить самостоятельно. Все запчасти для холодильников STINOL. Уплотнитель для холодильника Индезит (Indesit) Стинол (Stinol) 854017 фото.
замена уплотнителя в холодильнике STINOL
Уплотнитель для холодильника гермитизирует камеру, не давая выходить холоду. Уплотнитель для холодильников Стинол. Замена уплотнительной резины на холодильнике Стинол-102 Для того что бы заменить резину, вам потребуется: шпатель, небольшие саморезы, шуруповерт или отвертка. Уплотнитель двери для холодильников Стинол (Stinol), Индезит (Indesit), Аристон (Ariston) С00854015. Уплотнитель для холодильника Стинол C00854006 (57,1*47.2) оригинал (профиль ИН). Уплотнитель для холодильника Стинол (STINOL). Уплотнители поставляются в коробках из жесткой бумаги, профиль исполнения СТ. Срок службы уплотнителя 10 лет, производства Россия.
Уплотнители для дверей холодильника Фирма stinol
В случае, когда уплотнитель для холодильной камеры прилегает не плотно, внутри образуется конденсат, компрессор включается чаще обычного, возрастает потребление электроэнергии. Если неисправность не устранить в короткие сроки может выйти из строя датчик температуры. Виды уплотнительных резинок. Современные уплотнители для морозильных камер и холодильников изготавливаются из специальных полимерных материалов.
Если почувствуете легкое движение холодного воздуха, значит, Вы нашли место повреждения. Осмотрите уплотнитель по всему периметру дверцы. Вы ищете место, где резинка порвалась или неплотно прилегает к дверце или основному блоку холодильника.
Чтобы нарушить герметичность, может быть достаточно плесени, крошек и других мелких остатков пищи. Некоторые трещины сложно обнаружить, поэтому придется внимательно осмотреть всю внутреннюю кромку прокладки, осторожно отогнув ее. Если порвалась резинка на холодильнике, что делать, расскажем чуть ниже. Тест на герметичность резинки холодильника Проверить уплотнитель на холодильнике можно также с помощью такого теста: Закройте дверцу, зажав небольшой лист бумаги между уплотнительной резинкой и холодильником. Попробуйте передвинуть бумагу вверх-вниз. Если бумага легко перемещается, это означает, что резинка на холодильнике не плотно прилегает, плохо обеспечивая герметичность.
Повторите тест по всей длине прокладки. Другой тест на герметичность уплотнителя заключается в использовании фонарика проверку нужно проводить в темное время суток : Положите фонарик внутрь холодильной камеры. Закройте дверцу холодильника. Если снаружи виден свет из холодильника, значит, дверь у холодильника не плотно закрывается и не обеспечивается герметичность. Узнаем, что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает, в зависимости от причины. Как почистить уплотнитель холодильника Иногда, когда дверь холодильника закрывается не плотно, причиной этого может быть загрязненная резинка уплотнителя.
Важно следить, чтобы на прокладку не попадали жиры или масла. Жир заставляет уплотнитель высыхать и становиться хрупким, из-за чего он легко рвется. Поэтому, если Вы не хотите через какое-то время искать ответ на вопрос, как восстановить уплотнитель на холодильнике, сразу же удаляйте попавшую на уплотнитель грязь. Чем мыть резинку у холодильника? Лучше всего приготовить мыльный раствор или раствор со средством для мытья посуды такой раствор поможет убрать грязь и жир. Не используйте агрессивные чистящие средства например, средства для духовок, агрессивные обезжиривающие средства и т.
Расскажем, как почистить уплотнительную резинку холодильника: слегка смочите губку, ткань или нежесткую щеточку этим раствором, выжмите лишнее. Используйте чистую ткань — не берите кухонную тряпку, которая ранее была в контакте с продуктами, жиром и т. Чтобы не порвалась резинка на двери холодильника, не протирайте складки уплотнителя тканью с острым предметом внутри нож, отвертка. Как восстановить резинку на холодильнике, если она загрубела На уплотнителе есть складки, которые напоминают гармошку. И если резинка на холодильнике не плотно прилегает, причиной этого может быть затвердевшая и потерявшая эластичность, «съежившаяся» прокладка. Складки перестают сжиматься, что приводит к плохой герметизации.
Расскажем, как восстановить уплотнительную резинку холодильника без ее замены. Кипяток Первый вариант, чем обработать резинку холодильника, чтобы закрывалась плотнее, — это горячая вода. Снимите уплотнитель, почистите его от грязи и положите его в ванну с горячей водой можно использовать кипяток. Оставьте на некоторое время, достаньте из воды и высушите. Затем зафиксируйте на двери обратно. Но если Вы обрабатывали резинку горячей вода, а она так и осталась твердой, скорее всего, срок службы резиновой кромки истек, и ее следует заменить как можно скорее.
Фен Восстановление резинки холодильника возможно с помощью фена. Его нужно направить на то место, где уплотнитель неплотно прилегает. Включите фен на среднюю скорость и направьте его на прокладку.
Однако, по сравнению с основными узлами, уплотнительные элементы не способны долго выполнять возложенные на них задачи. Они требуют периодической замены.
Это может произойти при появлении одного или нескольких нижеизложенных признаков. Если УЭ потеряет эластичность, станет твёрдым, заскорузлым, а также когда на нём появятся трещины, потёртости и т. При деформировании внешнего края резинки. Когда между дверью и корпусом устройства появится даже малозаметный зазор, а плотность прилегания снизится. В случае появления ледяных наростов в камерах, а также при увеличении частоты и времени работы компрессора.
Если двери холодильника начали легко открываться, а для их закрывания нужно приложить значительное усилие. Нюансы выбора УЭ Прежде чем начать выбирать гофру нужно уточнить её характеристики. Основных здесь три: размеры изделия по высоте, ширине и толщине профиля. Ещё стоит уточнить конфигурацию сечения резинки. Все эти данные можно найти в каталоге или в инструкции по эксплуатации аппарата; способ крепления.
УЭ в процессе производства запрессовывают в пазы двери холодильника, а также приклеивают при помощи клея или монтажной пены; материал изготовления. Современные модели оснащают уплотнениями из ПВХ, которые обладают нужной прочностью и долговечностью.
Всё честно!! Всех благ! Рекомендую Маргарита Хочу выразить свою благодарность сотрудникам компании ЗамокХолод. Оперативно помогли с подбором подходящего уплотнителя и доставили мне его уже на следующий день.
Крайне рекомендую Елена Заказ получен! Огромная Вам благодарность!!! Быстро и оперативно!!!